Après un dernier coup d’oeil sur cette vallée, nous attaquons le col qui mène à Wanaka, passant par la plus haute route goudronnée de Nouvelle-Zélande.

Ce bel effort est suivi d’un jour de repos imposé par la pluie, puis nous continuons vers le Nord pour une journée passée entre les lac Hawea et Wanaka.

La route est bonne et paisible, et l’atmosphère envoutante par son silence et ses couleurs grisées par la brume. Il y a quand même quelques lacets à gravir pour passer d’un lac à l’autre.

En fin de journée, nous soignons nos muscles endoloris dans une fraîche rivière, dont l’eau translucide donne de superbes bassins bleutées.

Il est alors temps d’établir le camp dans l’un des nombreux campings autonomes gérés par l’état néo-zélandais.  Ceux-ci sont souvent confortables, si l’on exclut les innombrables « sandflies » ces moucherons suceurs de sang.

Le lendemain nous avons enfin droit à une petite éclaircie pour affronter le dernier col de notre itinéraire vers la côte Ouest.

Cette difficulté surmontée, nous changeons de région et il nous reste encore un long parcours jusqu’à Haast.

L’effort est intense et nous arrivons lessivés mais heureusement récompensés par un bel arc-en-ciel couplé d’un superbe coucher du soleil.

Nous sommes alors rejoint par Paul, l’un de nos coéquipiers précédents, pour continuer ensemble en voiture. En effet, nous nous méfions de la côte Ouest à la réputation pluvieuse.

La route est superbe, en grande partie grâce à la végétation luxuriante dont les fameuses fougères emblèmes du pays. Le temps parfois désastreux nous empêche cependant de profiter de quelques arrêts aux glaciers.

A Punakaiki, nous faisons étape dans un superbe camping en bord de mer. Le lendemain, une belle éclaircie nous est accordée pour déguster les rochers locaux en forme de crêpes.

La fin de notre itinéraire dans l’île du Sud approche, mais nous sommes tout de même heureux de retrouver le soleil en retournant à Blenheim.

Nous nous séparons alors de notre partenaire pour rejoindre Picton et son ferry, en quelques coups de pédales.

A l’arrivée à Wellington, nous profitons d’un service de relocation automobile qui est tout aussi intéressé que nous de remonter une voiture gratuitement jusqu’à Auckland.

Une fois les vélos installés sur son dos, nous pouvons foncer vers le Tongariro, cet ensemble volcanique qui offre la randonnée la plus prisée du pays.

Une fois sur place, l’après-midi est déjà bien avancée et nous ne perdons pas de temps pour attaquer l’ascension, d’abord dans des champs de lave puis jusqu’aux cratères.

Les décors sont stupéfiants et l’on comprend pourquoi ils ont été le lieu de tournage de la fin du Seigneurs de anneaux. En s’avançant on découvre mêmes les lacs d’émeraude, à chacun sa couleur.

Bien à contrecoeur, nous rebroussons vite chemin pour ne pas passer la nuit au milieu de fumerolles soufrées.

Au petit matin suivant, le dernier des volcans qui ne s’était pas découvert se dévoile enfin, sous sa plus belle parure.

En compagnie de quelques auto-stoppeurs nous continuons notre trajet vers Auckland en passant par Roturoa. Cette ville est fameuse pour sa géothermie, dont nous profitons dans une rivière presque trop chaude.

De retour sur Auckland, notre tête est à la préparation du retour en France imminent. Pour conclure toute cette belle aventure, nous empruntons quelques vêtements décents pour aller dîner au French Café.

Presque impatients désormais, nous embarquons pour notre marathon de vols à travers la planète et jusqu’à Paris. En passant, les montagnes iraniennes arrivent encore à nous faire rêver d’ailleurs.

Nous nous réveillons dans le sympathique décors du camping isolé dans lequel nous avions planté les tentes. Il ne reste alors que peu de route jusqu’à Martinborough, premier arrêt pour une dégustation de vins.

Après avoir gouté à différents domaines, nous finissons la journée à Wellington, la capitale administrative, et son fameux musée national Te Papa.

Celui-ci accueille de nombreuses expositions, certaines sur l’environnement exceptionnel du pays et d’autres sur son histoire. Le fameux traité de Waitangi est à l’honneur car il fut la première pierre de la coexistence entre colons et maoris.

Après avoir flâné en ville, nous patientons pour le départ nocturne du ferry en direction de l’île du Sud.

Après une courte nuit à son bord, emmitouflés dans nos duvet entre les sièges, nous apercevons Picton, le port d’arrivée.

Nous roulons alors au milieu des vignes jusqu’au parc national Abel Tasman et ses fameux paysages côtiers.

Sous un temps couvert, nous prenons un bateau-taxi et nous revenons à pied par l’une des randonnées les plus fameuse de l’île.

Le sentier longe la côte dans les sous-bois mais permet quelques sorties dans les nombreuses et paisibles criques.

Nous campons à nouveau la nuit suivante et commençons à comprendre la météo si spécifique de l’île, capable de changer du tout au tout en moins d’une heure.

Nous reprenons alors nos dégustations dans les domaines les plus ensoleillés de Nelson et du Marlborough, qui méritent leur belle réputation.

La carte de visite de Simon nous offre des accompagnements sur mesure, des vignes jusqu’au chai.

Le chapitre vin clos, nous continuons la route vers le Sud jusqu’à Kaikoura et ses larges populations d’otaries.

Le lendemain, nous faisons étape à Christchurch, la principale ville de l’île du Sud. Celle-ci a été ravagée par un puissant séisme en 2011 et malgré les immenses efforts de reconstruction, les stigmates sont encore bien présents.

Pour redémarrer rapidement l’activité s’est reconstruite dans des conteneurs colorés, apportant une touche plus légère au milieu des grues et des chantiers.

Les arbres de Nouvelle-Zélande semblent moins exotiques qu’en Australie, mais l’on trouve quand même des conifères multi-millénaires, les énormes kaoris.

Rejoins par Michaela et Paul, nous sommes désormais 6 en voiture, plus que bourrée à craquer.

Nous décidons de nous rapprocher des montagnes, et arrivons de nuit dans un camping très venteux.

Au réveil, la vue depuis la tente est une belle surprise. Nous sommes cernés par une belle chaine de montagnes, certaines encore légèrement enneigées.

Pour profiter plus longtemps de la beauté des lieux, nous cuisinons un copieux petit-déjeuner après une baignade générale dans le lac.

Pour le reste de la journée le programme est de profiter de Castle Hill, un magnifique chaos de blocs calcaires appréciés autant par les grimpeurs que par les promeneurs.

D’après le Dalaï Lama c’est un centre spirituel d’une importance universelle, et il est vrai qu’on se sent bien à errer et flâner au milieu de ces innombrables sculptures dorées par le soleil.

C’est vers les grands lacs que notre route continue ensuite, d’abord Tekapo avec sa chapelle et son eau translucide.

Pour la nuit c’est au suivant, le lac Pukaki, que nous établissons le camp. Celui-ci à l’avantage d’offrir la vue sur le mont Cook, le plus haut sommet du pays.

Au fur et à mesure de l’avancée vers Queenstown, la route devient de plus en plus spectaculaire.

A l’arrivée, c’est une vraie station touristique de montagne digne de Chamonix. Nous profitons du temps absolument sublime pour gravir le Ben Lommond, un sommet voisin facilement accessible depuis la ville.

L’ascension se mérite mais offre une vue sans pareille, notamment sur Queenstown et son grand lac.

Le plus sublime est cependant de l’autre côté, avec des versants bien affutés qui dévoilent leurs jeux d’ombre et lumière.

Nous redescendons de notre petit nuage pour retrouver la fine équipe à un beau dîner d’anniversaire.

Pour ne pas perdre la main, nous repartons le lendemain pour Milford Sound et arrivons de nuit sous une pluie battante qui nous contraint à dormir à 5 dans la voiture.

Au réveil, le paysage nous fait vite oublier la pénible nuit. Nous luttons malgré tout contre les namu, ces moucherons suceurs de sang qui laissent de belles démangeaisons.

Le kea, unique perroquet des montagnes

Nous embarquons sans tarder à bord d’une croisière qui remonte le fjord jusqu’à la mer de Tasman.

Tout y est, entre paysages de montagne et de mer, cascades et otaries.

Une fois la balade terminée, nous reprenons tranquillement la route vers Queenstown, cette fois de jour, ce qui permet de profiter des nombreux lacets.

De retour en ville, le groupe se scinde entre ceux qui remontent à Auckland, ceux qui continue en voiture et nous, qui décrochons enfin les vélos du coffre pour nous remettre en selle.

Nous retrouvons Simon, un vieil ami, chez qui nous nous installons le temps d’organiser la suite de nos aventures chez les kiwis (le petit nom des néo-zélandais).

Qu’il est agréable de s’intégrer dans cette société riche et si paisible que l’on en vient presque à manquer le caractère râleur des français.

Simon habite tout près de l’Eden Park, le stade de rugby national. C’est le sport le plus populaire en Nouvelle-Zélande, surtout que les fameux All Blacks sont les frais vainqueurs de la dernière coupe du Monde.

Derrière le stade se trouve l’un des nombreux volcans de l’île, le mont Eden. Après une courte ascension, celui-ci offre une charmante vue depuis son cratère sur Auckland et les alentours.

Le centre-ville est animé par la préparation des fêtes de Noël. Les quais et le port permettent cependant  de s’y prélasser tranquillement.

Pour le réveillon de Noël un repas de roi est prévu à la maison par Simon et certains de ses amis. La plupart travaillent comme lui au French Café, le restaurant le plus réputé de Nouvelle-Zélande.

Après d’énormes courses à travers la ville, tout le monde met la main à la pâte pour la préparation.

Le repas, délicieux mais dont les 8 plats sont trop copieux pour un seul soir, nous oblige à rééditer l’évènement le lendemain.

Une fois le tout digéré, Simon nous embarque dans un petit tour sur la péninsule du Coromandel et sa fameuse plage de Cathedral Cove.

Nous continuons ensuite en duo depuis la superbe côte vers les gorges de Karangahake, creusées d’anciennes galeries d’une mine d’or.

De nombreux vestiges sont visibles le long des différents sentiers, permettant de comprendre l’historique de la mine avec l’évolution des techniques d’extraction.

Une fois rentrés sur Auckland, nous sommes victime d’une envie irrépressible de sillonner à vélo les routes de ce pays. Nous en récupérons deux, les faisons remettre en état et empruntons du matériel à droite à gauche.

Pour prendre de la distance avec Auckland, nous conduisons vers le Nord jusqu’au parc régional de Tawharanui. Sur place, notre hôte Maurice du réseau Warmshower n’est autre que le gardien (« ranger ») des lieux.

Celui-ci nous fait d’abord découvrir les plus beaux points de vue puis observer l’un des derniers Pukake, un oiseau endémique de Nouvelle-Zélande en grand danger d’extinction (seulement 200 individus restants).

Avant l’arrivée des humains, ce pays comptaient uniquement des oiseaux et des reptiles, donc pas de gros prédateurs. Les premiers mammifères introduits (rats, chats, chiens et autres) ont alors causé un brutal changement.

Les pièges utilisés pour protéger le parc de toute intrusion

Tout cela sans compter les ravages sur la flore du possum, un marsupial ennemi public numéro 1 en Nouvelle-Zélande et pourtant protégé en Australie, d’où il provient.

Les arbres de Noël, qui fleurissent en rouge pendant les fêtes

La nuit tombée, Maurice nous emmène dans une balade nocturne pour approcher les fameux kiwis. Nous passerons tout près d’en voir un, après l’avoir suivi grâce à son chant et le bruit de ses pas pendant plusieurs minutes.

Le départ le lendemain matin se fait sous un temps superbe mais non sans problèmes mécaniques. Nos vélos rentrés depuis longtemps en France nous manquent.

Avec la résidence de fonction de Maurice en contrebas

Après un arrêt forcé chez le réparateur du coin, nous sommes enfin lancés et roulons jusqu’à Manghwai par de petites routes afin d’éviter les axes principaux bondés à cette saison.

Le lendemain, nous reprenons la route et longeons la côte et la plage de Langs jusqu’à Ruakaka.

A ce stade, nous comptions traverser une baie en bateau-stop mais arrivons juste alors qu’une tempête se déclare. Les marins nous conseillent de nous mettre plutôt à l’abri et c’est donc sous une pluie qui tombe à l’horizontale que nous passons le nouvel-an.

Après 36 heures d’attente la pluie n’a que peu faibli, nous décidons donc d’interrompre notre parcours et de revenir sur nos pas en stop. Après une petite pause café, nous sommes pris en quelques secondes par un van qui nous ramène à 25km de chez Maurice.

Nous finissons donc la route à vélo et arrivons littéralement rincés mais heureux car nous savons qu’une douche chaude nous attend.

Le lendemain matin le temps s’est dégagé, il est temps de rentrer sur Auckland et de préparer notre grand tour dans l’île du Sud.

Le lendemain, nous retrouvons Cyril un ami d’Ivan en mission à Nouméa. Du haut de son appartement de fonction il nous fait découvrir la Baie des Citrons, joli aperçu d’une île paradisiaque.

Après un petit rafraîchissement en bord de mer, nous roulons jusqu’à la province Nord de la Grande Terre (l’île principale) et le village de Pouembout où nous nous installons.

Pendant les jours suivants nous prenons doucement nos repères et visitons les alentours, guidés par la tante Marie. Petit à petit nous découvrons l’héritage culturel kanak et ses fameuses cases.

La floraison des majestueux flamboyants annonce les vacances d’été de ce côté de l’hémisphère. Nous arrivons donc au coeur des fêtes et évènements de fin d’année.

La ville voisine de Koné accueille à ce propos un festival qui nous permet de constater les efforts intenses des anciens pour faire perdurer leur culture.

Entre danse contemporaine et traditionnelle

Entre les villes et villages se trouvent des communautés appelées tribus qui participent également aux évènements. Les visiter permet d’assister à la lente et émouvante réconciliation entre kanaks et français.

C’est la saison des litchis

Au milieu des pins colonnaires caractéristiques de l’île, ce sont des endroits idéaux pour observer les incroyables fruitiers croulant sous les litchis, mangues, noix de coco, tamarins, pommes kanak, etc…

Le coco

La noix de coco est un aliment extraordinaire, qui permet à la fois de s’hydrater, se nourrir et construire. Les cocotiers sont omniprésents en Nouvelle-Calédonie (où ils symbolisent la femme) et leurs noix sont consommées sous toutes leurs formes (vertes, sèches et germées).

Pour la consommer sèche, il faut d’abord enlever la bourre, l’enveloppe fibreuse très coriace qui entoure la noix

Après moult efforts, on obtient le fruit telle qu’on le connait habituellement en métropole.

Quelques coups de machette bien placés et l’on fend la noix en deux, libérant l’eau de coco.

On peut alors la consommer telle quelle, à la fois juteuse et croustillante.

Une alternative consiste à la râper à l’aide d’un outil spécifique, généralement fixé sur un tabouret.

On peut alors la presser pour en extraire le lait de coco, très utile en cuisine.

Le rythme est globalement très détendu ce qui laisse le temps à tout types d’activités depuis longtemps délaissées.

Pour participer aux nombreux évènements organisés à l’occasion de la COP21 à Paris, nous partons gravir la montagne permettant d’apercevoir la mangrove du fameux coeur de Voh, rendu célèbre par Yann Arthus Bertrand.

La vue est superbe et l’on aperçoit au loin la longue barrière de corail qui entoure l’île et délimite le plus grand lagon de la planète. En contrepartie l’impact de l’extraction du nickel est bien visible, scarifiant le paysage et les montagnes.

Quelques jours plus tard, c’est guidé par l’un des cousins que nous partons en direction de la côte Est. Après avoir traversé la chaîne de montagne qui sépare les deux côtes, nous arrivons à Poindimié.

Le programme ne change que peu entre balades, baignades et paysages. L’environnement nous rappelle beaucoup le Laos avec sa chaleur, ses rivières et ses fruits achetés au bord de l’unique route qui traverse tribus et villages.

Après une séance de pêche matinale, l’arrêt suivant est à Hienghène où la fameuse poule couve toujours.

La boucle prévue nous fait finalement rejoindre la côte Ouest et Koumac où nous faisons une dernière halte pour visiter les grottes. Les banians (immenses arbres étrangleurs projetant leurs racines par le haut) ont pris possession des lieux.

La ruche kényane

Au milieu de nos rencontres nous croisons l’apiculteur de Koné qui réveille notre passion pour les abeilles.

Nous décidons alors de construire une ruche sur un modèle très accessible, la ruche kényane.

Pendant que Camille s’occupe avec de la couture, les garçons sont au bricolage avec les chutes de bois disponibles.

Une fois le berceau assemblé, il faut créer des barrettes et y fixer une petite bande de cire.

On place alors les barrettes alignées les unes à côté des autres pour que les abeilles construisent leurs rayons en dessous, dans le berceau.

On perce des entrées dans le flanc, fermées au besoin par des bouchons de liège.

Il ne restera plus qu’à faire un toit pour l’abriter des intempéries et l’isoler des fortes chaleurs.

Pour nous gâter un peu plus encore, la petite famille nous emmène à la plage de Poé pour quelques jours. Entre siestes et jeux nous trouvons tout de même le temps pour quelques baignades avec des raies, coraux, poissons clown et autres curiosités aquatiques.

L’île n’est pas épargnée par les projets délirants en bord de mer, comme l’énorme hôtel du domaine de Deva inspiré autant par les cases que par l’opéra de Sydney.

En fin de séjour il est temps de faire une étape avec Pascal dans un bar à kava, fréquenté par les locaux après le travail. Cette boisson apaisante issue d’une racine du Vanuatu rythme délicatement la soirée.

Nous entamons enfin la route du retour vers Nouméa, en faisant étape chez famille et amis, rivières et forêts.

Le palmier du voyageur

Après les adieux sur la terre ferme, c’est depuis les airs que nous disons au revoir à la barrière de corail et partons vers une dernière aventure en Nouvelle-Zélande.

Après une fin de journée entière passée dans la réserve de Bombala sur une plate-forme d’observation, nous en observons quelques uns vraiment furtivement. Nous y retournons donc le lendemain matin avant le lever du jour, mais sans succès.

Le terrier du platypus

Nous continuons donc notre périple à travers les Snowy Mountains, un vrai paysage montagnard, le premier depuis longtemps.

Toute cette zone est riche en calcaire, roche propices aux grottes. Nous faisons un court arrêt à celles de Yarrangobilly pour une petite promenade.

Nous roulons ensuite pendant de longues heures dans des paysages qu’on dirait sortis tout droit d’une peinture. Nous évitons Canberra, la capitale administrative créée uniquement pour concilier la rivalité entre Melbourne et Sydney.

Le lendemain, nous nous rapprochons des Blue Mountains et campons sur le Mont York avec des grimpeurs, attirés par les superbes falaises.

Au départ de Govetts Leap nous entamons une marche qui longe tranquillement le bord du plateau et nous offre une vue imprenable sur la vallée.

Le vertigineux Pulpit Rock marque la fin de notre avancée et après avoir profité de ce point de vue immense, nous rebroussons chemin.

Nous basculons alors côté Sud des montagnes et accédons à une nouvelle vallée, tout aussi spectaculaire que la précédente.

Avec les fameuses « 3 soeurs » au second plan

La journée suivante est assez chaude et ensoleillée, ce qui tombe bien car nous descendons dans le canyon de Wentworth où se succèdent les cascades.

Une fois bien rafraîchis par cette ambiance, nous ressortons et terminons notre parcours par de superbes chutes suspendues. Il est alors temps de faire route vers Sydney.

Une fois installés dans le centre-ville nous repartons dans une balade guidée en ville, malgré la chaleur écrasante.

La logique est un peu la même qu’à Melbourne, nous commençons par les grands bâtiments historiques avant de découvrir les quartiers un peu plus animés.

L’immanquable port, son pont et son opéra sont évidemment là pour clore le parcours.

Nous n’avons que quelques jours avant le départ pour vendre notre voiture. Nous nous mettons à l’oeuvre tout en découvrant la ville plus en détail.

Le musée des anciens détenus

Nous passons du temps dans le vieux quartier des Rocks et profitons d’un beau point de vue sur les bords de la rivière Parramatta.

Après quelques jours sans aucunes touches pour la voiture, la situation se débloque grâce à de nouveaux voyageurs fraîchement arrivés. L’esprit libre, nous prenons alors le ferry pour Watsons Bay.

Une fois débarqués, nous faisons le tour de la pointe en longeant la côte et profitons des derniers moments avec Dominique.

Après l’avoir déposée à l’aéroport le lendemain, nous pouvons finaliser la vente de la voiture et nous installer chez la tante d’un ami australien.

La pétillante Phip habite dans le charmant quartier de Clovelly, avec sa petite baie paisible idéale pour nos derniers jours.

Voiture vendue et désormais complètement libres nous usons de notre temps pour aller voir Matilda en comédie musicale.

Le beau temps se poursuit, nous flânons le long de la superbe côte jusqu’à Bondi Beach.

Phip est une hôte en or dont l’énergie débordante nous entraîne dans des baignades matinales jusqu’au jour même du départ.

Enfin, après une longue aventure ponctuée de nombreux rebondissements nous quittons l’Australie, pays incroyable tant par ses paysages que sa biodiversité abondante, unique et délirante.

On ne peut cependant pas ignorer que ce pays immensément riche a en conséquence le mode de vie le plus insoutenable et polluant qui soit, et qu’une partie de sa population, pourtant faible au vu de la taille du pays (continent), se laisse aller à un racisme inquiétant.

Ceci dit, nous n’avons pas dit notre dernier mot car il est possible que notre parcours d’apiculteur se prolonge sur cette terre d’opportunités.

Curieux de découvrir l’histoire et les particularités de cette ville dans un temps restreint, nous partons dans une visite guidée à pied. Nous commençons par les grands bâtiments issus de l’époque de la ruée vers l’or et de l’essor qui suivi, baptisé « merveilleuse Melbourne ».

Le parcours nous emmène ensuite à travers des arcades grand luxe donnant sur des ruelles étroites couvertes de graffiti. Celles-ci sont bordées de cafés et restaurants dont les odeurs tentent de nous détourner de notre but initial.

Melbourne offre une grande place à l’art de rue. Des quartiers entiers ont des murs autorisés et des débutants comme des (très) confirmés retransforment chaque semaine les immeubles froids en pièces de collection.

A la fin de la promenade, nous sommes de retour vers la gare et prenons un peu de hauteur pour observer le centre-ville. La légende voudrait que les plans des gares de Melbourne et Bombay (en Inde), dessinés par le même architecte, aurait été sournoisement inversés.

Melbourne donne rapidement la sensation d’être pleine de vie, d’ambiance et de culture. Elle s’éloigne légèrement du standard des villes neuves et aseptisées du nouveau-monde pour se rapprocher de ce que nous connaissons en Europe.

Avant le coucher du soleil, nous prenons le tramway pour le quartier de Saint Kilda, connu pour sa vie nocturne animée et sa jetée prisée par une espèce de petit pingouin.

La matinée suivante est consacrée à flâner dans les rues, au magasinage et à une traversée de l’immense Queen Victoria Market.

En fin d’après-midi et sous un temps plus que mitigé nous quittons la ville pour nous diriger vers les Yarra Ranges, dont les arbres aussi immenses que fins en font une forêt atypique, surtout dans la brume.

Pour la nuit, nous dégotons un camping en pleine nature dont le gérant est passionné par la sculpture sur bois.

Un fier kookaburra

Au petit matin nous petit-déjeunons entourés par les perruches, avant de reprendre la route vers une jolie cascade en paliers.

Nous traversons alors une partie brûlée de la forêt qui offre un spectacle surréel d’allumettes gigantesques.

Nous nous enfonçons sur un sentier dans une forêt dense et très humide. L’objectif est d’aller admirer le Grand Arbre, qui ne fait « plus que » 88m depuis que son sommet s’est cassé.

Nous rebroussons chemin rapidement car assaillis par de toutes petites sangsues qui remontent le long de nos chaussures.

Après avoir profité d’une plate-forme située en hauteur au beau milieu de la canopée, nous fuyons vers le Sud en direction du Wilsons Promontory.

Une fois arrivés sur place la météo n’engage pas vraiment aux balades prévues. Nous nous rabattons sur notre objectif principal d’observer des wombats, ces marsupiaux qui ressemblent à de grosses marmottes ou de petits ours.

Comme par enchantement, et sur le premier sentier que nous empruntons, l’un d’eux fort peu farouche se laisse approcher alors qu’il mâchouille tranquillement.

Le temps s’améliore alors que nous repartons et passons près de la plage dont le sable est censé couiner sous les pas.

Le lendemain nous avançons jusqu’à la frontière de l’état voisin. Dans la ville de Malacoota et ses étangs, chacun vaque à ses occupations.

Le soleil se décide enfin à se montrer pleinement et révèle les alentours, superbes sous la lumière.

Quelques kilomètres plus loin, nous sortons du riche Victoria pour entrer dans la Nouvelle-Galles du Sud.

Après une petite promenade pour observer autant les cordées à l’oeuvre que les wallabies, nous reprenons notre route vers le Sud et les Grampians.

Cet autre parc montagneux est également connus pour ses falaises. Ceci dit il propose d’autres opportunités aux amateurs de grand air, comme des balades dans de sympathiques décors.

Entre promontoires et cascades, les gros lézards bobtails sont toujours aussi nombreux et peu pressés de traverser.

Pour passer la nuit dans le parc, nous dénichons un camping un peu isolé sur une piste au Nord. L’endroit est charmant et la douche rudimentaire mais astucieuse.

Au réveil, des peintures rupestres aborigènes nous reconnectent avec la très ancienne présence humaine dans ces montagnes.

Un peu plus loin sur la piste il est temps pour Ivan de baver devant l’une des falaises les plus impressionnante du pays. Pour une fois les jumelles servent à observer autre chose que les animaux.

Alors que nous grimpons la raide pente qui mène au sommet du mont William, la météo déjà peu engageante s’aggrave. La vue n’en est pas moins superbe sous la bruine.

Nous battons finalement en retraite et rejoignons la côte sous la pluie pour nous réfugier chez Ghislain, un vieil ami qui rappelle la Provence.

Entre chaque averse, celui-ci nous trimballe autour de Warrnambool pour découvrir les endroits pittoresques, dont la réserve de Tower Hill et son cratère.

Nous faisons preuve de patience avec le mauvais temps car nous espérons qu’il s’améliore avant de nous engager sur la Great Ocean Road (Grande Route de l’Océan), l’un des point phare de notre trajet jusqu’à Sydney.

Le sur-lendemain la tendance est toujours mauvaise, mais il nous faut continuer. Nous avançons jusqu’aux premiers sites d’intérêt, déjà impressionnants malgré le temps couvert.

Nous décidons de camper un peu plus loin sur la route. A la sortie de la tente, nous sommes agréablement surpris par une belle éclaircie.

Ni une ni deux, nous fonçons jusqu’aux fameux apôtres afin d’en profiter quasiment seuls.

La lumière du soleil fraîchement levé et perçant à travers les nuages donne une touche magique à ces formations rocheuses symboliques.

Les points de vue se succèdent le long de la route, entre arches, plages, falaises et océan battant.

C’est l’une des zones touristiques majeurs d’Australie et nous sommes rapidement très nombreux à chaque arrêt.

Nous décidons alors de rentrer dans les terres pour nous immerger dans la forêt tropicale humide du parc du Great Otway.

Entre les grandes fougères et les arbres immenses, le changement d’ambiance est radical.

En fin de journée, nous ressortons de la forêt pour nous avancer vers la pointe du cap Otway. De petits êtres bien particuliers sont au rendez-vous dans les eucalyptus qui surplombent la route.

Après une nuit passée au camping Bimbi nous nous réveillons littéralement sous les koalas, très surpris par les sons que produisent les mâles pour marquer leur territoire.

Après s’être approchés tout près des femelles (et de leurs petits bien agrippés), nous reprenons la route qui se met à serpenter le long de la côte.

Après quelques dernières balades et un peu de route, nous arrivons aux portes de Melbourne.

C’est d’ailleurs la seule zone d’Australie qui n’a pas été colonisée par des bagnards.

Une fois arrivés sur le lieu de la Vipassana, nous nous installons dans nos quartiers respectifs. Les hommes et les femmes sont complètement séparés et c’est donc 10 jours isolés l’un de l’autre dans lesquels nous nous lançons.

Les conditions sont assez spéciales, aucune parole ni autre forme de communication avec les autres élèves n’est autorisée. De même aucune distraction n’est tolérée, le but étant de se retrouver dans un inhabituel face-à-face avec soi-même.

L’une des seules occupations : regarder les petits canetons grandir

Loin de la relaxation, l’exercice mental est intense tout au long du programme. La technique consiste à observer les fines interactions entre son corps et son esprit (sensations) de manière à aiguiser ses sens. On progresse ainsi vers un état de neutralité qui aide à se détacher des réactions instinctives. Le but final, le bonheur bien sûr.

L’emploi du temps de la Vipassana

4h – Réveil
4h30 à 6h30 – Méditation
6h30 à 8h – Pause petit-déjeuner
8h à 11h – Méditation
11h à 13h – Pause déjeuner
13h à 17h – Méditation
17h à 18h – Pause thé
18h à 21h – Méditation

Plus qu’une méditation, c’est tout un art de vie qui est enseigné. L’expérience est difficile mais intéressante, et c’est avec plaisir que nous découvrons les autres élèves le 10ème jour lorsque la communication est à nouveau autorisée.

De retour dans la société, nous nous réintégrons en douceur et reprenons nos petites habitudes, à la recherche des perles culinaires locales mais toujours alertes pour les faits divers typiques.

Envoyée en soins intensifs par un kangourou

Il reste encore quelques jours avant l’arrivée de la mère de Camille, Dominique. Nous les utilisons pour nous rendre dans la Barossa Valley, une des régions viticoles les plus réputées d’Australie.

Grâce au Coachsurfing, nous faisons d’agréables rencontres tout en vivant chez l’habitant. Nous sommes entres autres accueillis par Will, un vigneron néo-zélandais installé sur place et qui gère un petit domaine, Maverick Wines.

Avant même de nous connaître, il nous donne rendez-vous dans sa cave et nous présente avec passion le processus de production de son vin. La dégustation fait suite à la technique et nous découvrons les subtiles différences entre différents millésimes en cours de maturation.

Il est alors temps de faire route vers Adelaide pour retrouver Dominique, fraîchement arrivée de Sydney par l’Indian Pacific (un long train qui relie les côtes Est et Ouest).

Guidés par un ami rencontré lors de la Vipassana, nous nous lançons alors dans la découverte de la ville.

Entre les arcades et le grand marché, cette ville paisible laisse une large place aux plaisirs de la table.

Après un grand tour à pied, nous allons nous poser à l’ombre des grands arbres du jardin botanique.

Pas de quoi s’ennuyer entre les fleurs qui rendent saouls les perruches et celles qui jouent au concours d’originalité.

Le lendemain, il est temps de s’éloigner du centre-ville pour grimper dans les collines voisines et profiter des nombreux sentiers prisés par les locaux.

Au détour d’un sentier, quelques koalas se laissent observer dans leur grande inactivité.

Un peu de route nous rapproche du parc de Deep Creek où nous nous promenons dans le bush du littoral.

Le jour suivant nous enchaînons avec le parc du Coorong, une grande bande côtière de 130km séparée de l’océan par une lagune.

Entre les paysages caractéristiques et les colonies de pélicans, nous longeons quelques lacs qu’une bactérie teinte en rose.

Alors que nous roulons plein Est nous croisons un échidné, l’un des deux seuls mammifères (avec l’ornithorynque) qui pond des oeufs.

Dernière étape de la journée, la visite des grottes de Naracoorte, riches en fossiles. Ceux-ci ont permis de reconstituer la faune délirante qui peuplait l’Australie pendant le Pléistocène, il y a quelques centaines de milliers d’années.

Certains marsupiaux étaient alors beaucoup plus gros que ceux connus aujourd’hui. L’un d’eux était même carnivore, le lion marsupial.

Peu rassurés par ces reconstitutions très réalistes, nous reprenons alors la route et passons la frontière de l’Etat du Victoria.

Après avoir salué une dernière fois nos collègues des abeilles, nous quittons la région avec un petit pincement. Nous sommes presque à trois dans la voiture car nous accueillons un petit plant de fraise abandonné dans une poubelle.

Après une première nuit nous traversons les Stirling Range, un massif qui culmine à 1073 mètres (haut pour l’Australie) au Bluff Knoll.

La randonnée jusqu’au sommet est fort sympathique et nous admirons la vue sur l’immense zone cultivée qui encercle les montagnes et court jusqu’à l’océan.

Après un passage rapide à Albany (que nous connaissons déjà), nous roulons une journée sous la pluie. Au petit matin suivant, nous traversons le parc Fitzgerald par une jolie piste.

Nous sommes les premiers à déranger les animaux innombrables et à profiter d’un bush superbe, coloré par les floraisons du printemps.

A l’intérieur des terres succède la côte continuellement splendide.

Nous grimpons au sommet d’un pic voisin pour y voir plus clair.

Au passage nous croisons la route de quelques goannas (varans) qui rappelleront des souvenirs à ceux qui ont vu Bernard et Bianca au pays des kangourous.

Une fois redescendus nous nous rapprochons d’Esperance et passons la nuit chez un fermier très accueillant.

Celui-ci nous prévient que notre seau de miel fraichement récolté ne passera pas la frontière de l’état voisin. Nous en troquons donc la plus grosse partie contre ses excellentes saucisses maison et des oeufs fermiers.

Une fois à Esperance nous prenons la boucle qui longe la côte. Avec leur eau d’un bleu turquoise qui contraste avec la végétation et les rochers,  les plages sont toutes tellement parfaites que l’on s’en lasserait presque.

Après un petit tour près d’un lac de l’intérieur de la ville, nous ne nous attardons pas et roulons jusqu’à l’entrée de la Nullarbor, l’immense plaine quasi-déserte qui sépare l’Australie occidentale des états de l’Est.

Après une nuit entourés par les derniers grands arbres, nous entamons le gros morceau de route et ses fameuses lignes droites.

Nous nous délectons de notre ennui tout en restant vigilant pour éviter toute rencontre indésirable avec un animal local.

Après un jour complet au volant nous passons d’Australie occidentale à méridionale, sans grand changement à part la météo qui se dégrade lentement.

Une seconde journée de route à travers la plaine lui succède, seulement ponctuée par quelques points de vues sur la côte abrupte de la Grande Baie australienne.

Arrivés à Ceduna nous passons enfin le poste de quarantaine de la frontière et sommes contraint d’abandonner notre petit plant de fraise. Contrairement aux fruits et légumes frais qui ne seraient pas passés non plus, nous n’avions pas pu le manger.

Le lendemain nous faisons un détour par une longue piste pour rejoindre Point Labatt sur la côte Ouest de la Péninsule d’Eyre. Un point de vue sur la plage en contrebas permet d’observer une colonie permanente d’otaries.

Malgré leur nombre elles ne sont pas évidentes à repérer au départ car complètement affalées, mais avec un peu de patience elles se donnent en spectacle avec entrain.

Arriverez-vous à toutes les compter ?

Nous pénétrons alors dans le cœur de l’état, le plus sec d’Australie, et roulons jusqu’aux Flinders Range à travers un décor de western.

Les différentes barres montagneuses sont superbes et l’on comprend l’intérêt des aborigènes pour la région.

Nous rejoignons le centre du parc et nous promenons dans la combe dessinée par une rivière, à travers une forêt superbe.

La balade se termine dans le Wilpena Pound, une gigantesque cuvette naturelle dont les bords servaient de barrière naturelle au bétail.

Nous passons la nuit dans cette belle ambiance et marchons dès le réveil jusqu’à des peintures rupestres aborigènes.

En sortant du parc le paysage s’offre à nous une dernière fois avant que nous filions vers le Sud.

Au fur et à mesure de la route le décors change pour laisser place à des collines verdoyantes.

Dans une ambiance Windows XP

Nous sommes près du but lorsque nous arrivons dans certaines des vallées viticoles les plus réputées du pays.

Mais d’abord, nous avons un rendez-vous de 10 jours avec nous-même pour découvrir la méditation Vipassana.