Après une fin de journée entière passée dans la réserve de Bombala sur une plate-forme d’observation, nous en observons quelques uns vraiment furtivement. Nous y retournons donc le lendemain matin avant le lever du jour, mais sans succès.

Le terrier du platypus

Nous continuons donc notre périple à travers les Snowy Mountains, un vrai paysage montagnard, le premier depuis longtemps.

Toute cette zone est riche en calcaire, roche propices aux grottes. Nous faisons un court arrêt à celles de Yarrangobilly pour une petite promenade.

Nous roulons ensuite pendant de longues heures dans des paysages qu’on dirait sortis tout droit d’une peinture. Nous évitons Canberra, la capitale administrative créée uniquement pour concilier la rivalité entre Melbourne et Sydney.

Le lendemain, nous nous rapprochons des Blue Mountains et campons sur le Mont York avec des grimpeurs, attirés par les superbes falaises.

Au départ de Govetts Leap nous entamons une marche qui longe tranquillement le bord du plateau et nous offre une vue imprenable sur la vallée.

Le vertigineux Pulpit Rock marque la fin de notre avancée et après avoir profité de ce point de vue immense, nous rebroussons chemin.

Nous basculons alors côté Sud des montagnes et accédons à une nouvelle vallée, tout aussi spectaculaire que la précédente.

Avec les fameuses « 3 soeurs » au second plan

La journée suivante est assez chaude et ensoleillée, ce qui tombe bien car nous descendons dans le canyon de Wentworth où se succèdent les cascades.

Une fois bien rafraîchis par cette ambiance, nous ressortons et terminons notre parcours par de superbes chutes suspendues. Il est alors temps de faire route vers Sydney.

Une fois installés dans le centre-ville nous repartons dans une balade guidée en ville, malgré la chaleur écrasante.

La logique est un peu la même qu’à Melbourne, nous commençons par les grands bâtiments historiques avant de découvrir les quartiers un peu plus animés.

L’immanquable port, son pont et son opéra sont évidemment là pour clore le parcours.

Nous n’avons que quelques jours avant le départ pour vendre notre voiture. Nous nous mettons à l’oeuvre tout en découvrant la ville plus en détail.

Le musée des anciens détenus

Nous passons du temps dans le vieux quartier des Rocks et profitons d’un beau point de vue sur les bords de la rivière Parramatta.

Après quelques jours sans aucunes touches pour la voiture, la situation se débloque grâce à de nouveaux voyageurs fraîchement arrivés. L’esprit libre, nous prenons alors le ferry pour Watsons Bay.

Une fois débarqués, nous faisons le tour de la pointe en longeant la côte et profitons des derniers moments avec Dominique.

Après l’avoir déposée à l’aéroport le lendemain, nous pouvons finaliser la vente de la voiture et nous installer chez la tante d’un ami australien.

La pétillante Phip habite dans le charmant quartier de Clovelly, avec sa petite baie paisible idéale pour nos derniers jours.

Voiture vendue et désormais complètement libres nous usons de notre temps pour aller voir Matilda en comédie musicale.

Le beau temps se poursuit, nous flânons le long de la superbe côte jusqu’à Bondi Beach.

Phip est une hôte en or dont l’énergie débordante nous entraîne dans des baignades matinales jusqu’au jour même du départ.

Enfin, après une longue aventure ponctuée de nombreux rebondissements nous quittons l’Australie, pays incroyable tant par ses paysages que sa biodiversité abondante, unique et délirante.

On ne peut cependant pas ignorer que ce pays immensément riche a en conséquence le mode de vie le plus insoutenable et polluant qui soit, et qu’une partie de sa population, pourtant faible au vu de la taille du pays (continent), se laisse aller à un racisme inquiétant.

Ceci dit, nous n’avons pas dit notre dernier mot car il est possible que notre parcours d’apiculteur se prolonge sur cette terre d’opportunités.

Curieux de découvrir l’histoire et les particularités de cette ville dans un temps restreint, nous partons dans une visite guidée à pied. Nous commençons par les grands bâtiments issus de l’époque de la ruée vers l’or et de l’essor qui suivi, baptisé « merveilleuse Melbourne ».

Le parcours nous emmène ensuite à travers des arcades grand luxe donnant sur des ruelles étroites couvertes de graffiti. Celles-ci sont bordées de cafés et restaurants dont les odeurs tentent de nous détourner de notre but initial.

Melbourne offre une grande place à l’art de rue. Des quartiers entiers ont des murs autorisés et des débutants comme des (très) confirmés retransforment chaque semaine les immeubles froids en pièces de collection.

A la fin de la promenade, nous sommes de retour vers la gare et prenons un peu de hauteur pour observer le centre-ville. La légende voudrait que les plans des gares de Melbourne et Bombay (en Inde), dessinés par le même architecte, aurait été sournoisement inversés.

Melbourne donne rapidement la sensation d’être pleine de vie, d’ambiance et de culture. Elle s’éloigne légèrement du standard des villes neuves et aseptisées du nouveau-monde pour se rapprocher de ce que nous connaissons en Europe.

Avant le coucher du soleil, nous prenons le tramway pour le quartier de Saint Kilda, connu pour sa vie nocturne animée et sa jetée prisée par une espèce de petit pingouin.

La matinée suivante est consacrée à flâner dans les rues, au magasinage et à une traversée de l’immense Queen Victoria Market.

En fin d’après-midi et sous un temps plus que mitigé nous quittons la ville pour nous diriger vers les Yarra Ranges, dont les arbres aussi immenses que fins en font une forêt atypique, surtout dans la brume.

Pour la nuit, nous dégotons un camping en pleine nature dont le gérant est passionné par la sculpture sur bois.

Un fier kookaburra

Au petit matin nous petit-déjeunons entourés par les perruches, avant de reprendre la route vers une jolie cascade en paliers.

Nous traversons alors une partie brûlée de la forêt qui offre un spectacle surréel d’allumettes gigantesques.

Nous nous enfonçons sur un sentier dans une forêt dense et très humide. L’objectif est d’aller admirer le Grand Arbre, qui ne fait « plus que » 88m depuis que son sommet s’est cassé.

Nous rebroussons chemin rapidement car assaillis par de toutes petites sangsues qui remontent le long de nos chaussures.

Après avoir profité d’une plate-forme située en hauteur au beau milieu de la canopée, nous fuyons vers le Sud en direction du Wilsons Promontory.

Une fois arrivés sur place la météo n’engage pas vraiment aux balades prévues. Nous nous rabattons sur notre objectif principal d’observer des wombats, ces marsupiaux qui ressemblent à de grosses marmottes ou de petits ours.

Comme par enchantement, et sur le premier sentier que nous empruntons, l’un d’eux fort peu farouche se laisse approcher alors qu’il mâchouille tranquillement.

Le temps s’améliore alors que nous repartons et passons près de la plage dont le sable est censé couiner sous les pas.

Le lendemain nous avançons jusqu’à la frontière de l’état voisin. Dans la ville de Malacoota et ses étangs, chacun vaque à ses occupations.

Le soleil se décide enfin à se montrer pleinement et révèle les alentours, superbes sous la lumière.

Quelques kilomètres plus loin, nous sortons du riche Victoria pour entrer dans la Nouvelle-Galles du Sud.

Après une petite promenade pour observer autant les cordées à l’oeuvre que les wallabies, nous reprenons notre route vers le Sud et les Grampians.

Cet autre parc montagneux est également connus pour ses falaises. Ceci dit il propose d’autres opportunités aux amateurs de grand air, comme des balades dans de sympathiques décors.

Entre promontoires et cascades, les gros lézards bobtails sont toujours aussi nombreux et peu pressés de traverser.

Pour passer la nuit dans le parc, nous dénichons un camping un peu isolé sur une piste au Nord. L’endroit est charmant et la douche rudimentaire mais astucieuse.

Au réveil, des peintures rupestres aborigènes nous reconnectent avec la très ancienne présence humaine dans ces montagnes.

Un peu plus loin sur la piste il est temps pour Ivan de baver devant l’une des falaises les plus impressionnante du pays. Pour une fois les jumelles servent à observer autre chose que les animaux.

Alors que nous grimpons la raide pente qui mène au sommet du mont William, la météo déjà peu engageante s’aggrave. La vue n’en est pas moins superbe sous la bruine.

Nous battons finalement en retraite et rejoignons la côte sous la pluie pour nous réfugier chez Ghislain, un vieil ami qui rappelle la Provence.

Entre chaque averse, celui-ci nous trimballe autour de Warrnambool pour découvrir les endroits pittoresques, dont la réserve de Tower Hill et son cratère.

Nous faisons preuve de patience avec le mauvais temps car nous espérons qu’il s’améliore avant de nous engager sur la Great Ocean Road (Grande Route de l’Océan), l’un des point phare de notre trajet jusqu’à Sydney.

Le sur-lendemain la tendance est toujours mauvaise, mais il nous faut continuer. Nous avançons jusqu’aux premiers sites d’intérêt, déjà impressionnants malgré le temps couvert.

Nous décidons de camper un peu plus loin sur la route. A la sortie de la tente, nous sommes agréablement surpris par une belle éclaircie.

Ni une ni deux, nous fonçons jusqu’aux fameux apôtres afin d’en profiter quasiment seuls.

La lumière du soleil fraîchement levé et perçant à travers les nuages donne une touche magique à ces formations rocheuses symboliques.

Les points de vue se succèdent le long de la route, entre arches, plages, falaises et océan battant.

C’est l’une des zones touristiques majeurs d’Australie et nous sommes rapidement très nombreux à chaque arrêt.

Nous décidons alors de rentrer dans les terres pour nous immerger dans la forêt tropicale humide du parc du Great Otway.

Entre les grandes fougères et les arbres immenses, le changement d’ambiance est radical.

En fin de journée, nous ressortons de la forêt pour nous avancer vers la pointe du cap Otway. De petits êtres bien particuliers sont au rendez-vous dans les eucalyptus qui surplombent la route.

Après une nuit passée au camping Bimbi nous nous réveillons littéralement sous les koalas, très surpris par les sons que produisent les mâles pour marquer leur territoire.

Après s’être approchés tout près des femelles (et de leurs petits bien agrippés), nous reprenons la route qui se met à serpenter le long de la côte.

Après quelques dernières balades et un peu de route, nous arrivons aux portes de Melbourne.

C’est d’ailleurs la seule zone d’Australie qui n’a pas été colonisée par des bagnards.

Une fois arrivés sur le lieu de la Vipassana, nous nous installons dans nos quartiers respectifs. Les hommes et les femmes sont complètement séparés et c’est donc 10 jours isolés l’un de l’autre dans lesquels nous nous lançons.

Les conditions sont assez spéciales, aucune parole ni autre forme de communication avec les autres élèves n’est autorisée. De même aucune distraction n’est tolérée, le but étant de se retrouver dans un inhabituel face-à-face avec soi-même.

L’une des seules occupations : regarder les petits canetons grandir

Loin de la relaxation, l’exercice mental est intense tout au long du programme. La technique consiste à observer les fines interactions entre son corps et son esprit (sensations) de manière à aiguiser ses sens. On progresse ainsi vers un état de neutralité qui aide à se détacher des réactions instinctives. Le but final, le bonheur bien sûr.

L’emploi du temps de la Vipassana

4h – Réveil
4h30 à 6h30 – Méditation
6h30 à 8h – Pause petit-déjeuner
8h à 11h – Méditation
11h à 13h – Pause déjeuner
13h à 17h – Méditation
17h à 18h – Pause thé
18h à 21h – Méditation

Plus qu’une méditation, c’est tout un art de vie qui est enseigné. L’expérience est difficile mais intéressante, et c’est avec plaisir que nous découvrons les autres élèves le 10ème jour lorsque la communication est à nouveau autorisée.

De retour dans la société, nous nous réintégrons en douceur et reprenons nos petites habitudes, à la recherche des perles culinaires locales mais toujours alertes pour les faits divers typiques.

Envoyée en soins intensifs par un kangourou

Il reste encore quelques jours avant l’arrivée de la mère de Camille, Dominique. Nous les utilisons pour nous rendre dans la Barossa Valley, une des régions viticoles les plus réputées d’Australie.

Grâce au Coachsurfing, nous faisons d’agréables rencontres tout en vivant chez l’habitant. Nous sommes entres autres accueillis par Will, un vigneron néo-zélandais installé sur place et qui gère un petit domaine, Maverick Wines.

Avant même de nous connaître, il nous donne rendez-vous dans sa cave et nous présente avec passion le processus de production de son vin. La dégustation fait suite à la technique et nous découvrons les subtiles différences entre différents millésimes en cours de maturation.

Il est alors temps de faire route vers Adelaide pour retrouver Dominique, fraîchement arrivée de Sydney par l’Indian Pacific (un long train qui relie les côtes Est et Ouest).

Guidés par un ami rencontré lors de la Vipassana, nous nous lançons alors dans la découverte de la ville.

Entre les arcades et le grand marché, cette ville paisible laisse une large place aux plaisirs de la table.

Après un grand tour à pied, nous allons nous poser à l’ombre des grands arbres du jardin botanique.

Pas de quoi s’ennuyer entre les fleurs qui rendent saouls les perruches et celles qui jouent au concours d’originalité.

Le lendemain, il est temps de s’éloigner du centre-ville pour grimper dans les collines voisines et profiter des nombreux sentiers prisés par les locaux.

Au détour d’un sentier, quelques koalas se laissent observer dans leur grande inactivité.

Un peu de route nous rapproche du parc de Deep Creek où nous nous promenons dans le bush du littoral.

Le jour suivant nous enchaînons avec le parc du Coorong, une grande bande côtière de 130km séparée de l’océan par une lagune.

Entre les paysages caractéristiques et les colonies de pélicans, nous longeons quelques lacs qu’une bactérie teinte en rose.

Alors que nous roulons plein Est nous croisons un échidné, l’un des deux seuls mammifères (avec l’ornithorynque) qui pond des oeufs.

Dernière étape de la journée, la visite des grottes de Naracoorte, riches en fossiles. Ceux-ci ont permis de reconstituer la faune délirante qui peuplait l’Australie pendant le Pléistocène, il y a quelques centaines de milliers d’années.

Certains marsupiaux étaient alors beaucoup plus gros que ceux connus aujourd’hui. L’un d’eux était même carnivore, le lion marsupial.

Peu rassurés par ces reconstitutions très réalistes, nous reprenons alors la route et passons la frontière de l’Etat du Victoria.

Après avoir salué une dernière fois nos collègues des abeilles, nous quittons la région avec un petit pincement. Nous sommes presque à trois dans la voiture car nous accueillons un petit plant de fraise abandonné dans une poubelle.

Après une première nuit nous traversons les Stirling Range, un massif qui culmine à 1073 mètres (haut pour l’Australie) au Bluff Knoll.

La randonnée jusqu’au sommet est fort sympathique et nous admirons la vue sur l’immense zone cultivée qui encercle les montagnes et court jusqu’à l’océan.

Après un passage rapide à Albany (que nous connaissons déjà), nous roulons une journée sous la pluie. Au petit matin suivant, nous traversons le parc Fitzgerald par une jolie piste.

Nous sommes les premiers à déranger les animaux innombrables et à profiter d’un bush superbe, coloré par les floraisons du printemps.

A l’intérieur des terres succède la côte continuellement splendide.

Nous grimpons au sommet d’un pic voisin pour y voir plus clair.

Au passage nous croisons la route de quelques goannas (varans) qui rappelleront des souvenirs à ceux qui ont vu Bernard et Bianca au pays des kangourous.

Une fois redescendus nous nous rapprochons d’Esperance et passons la nuit chez un fermier très accueillant.

Celui-ci nous prévient que notre seau de miel fraichement récolté ne passera pas la frontière de l’état voisin. Nous en troquons donc la plus grosse partie contre ses excellentes saucisses maison et des oeufs fermiers.

Une fois à Esperance nous prenons la boucle qui longe la côte. Avec leur eau d’un bleu turquoise qui contraste avec la végétation et les rochers,  les plages sont toutes tellement parfaites que l’on s’en lasserait presque.

Après un petit tour près d’un lac de l’intérieur de la ville, nous ne nous attardons pas et roulons jusqu’à l’entrée de la Nullarbor, l’immense plaine quasi-déserte qui sépare l’Australie occidentale des états de l’Est.

Après une nuit entourés par les derniers grands arbres, nous entamons le gros morceau de route et ses fameuses lignes droites.

Nous nous délectons de notre ennui tout en restant vigilant pour éviter toute rencontre indésirable avec un animal local.

Après un jour complet au volant nous passons d’Australie occidentale à méridionale, sans grand changement à part la météo qui se dégrade lentement.

Une seconde journée de route à travers la plaine lui succède, seulement ponctuée par quelques points de vues sur la côte abrupte de la Grande Baie australienne.

Arrivés à Ceduna nous passons enfin le poste de quarantaine de la frontière et sommes contraint d’abandonner notre petit plant de fraise. Contrairement aux fruits et légumes frais qui ne seraient pas passés non plus, nous n’avions pas pu le manger.

Le lendemain nous faisons un détour par une longue piste pour rejoindre Point Labatt sur la côte Ouest de la Péninsule d’Eyre. Un point de vue sur la plage en contrebas permet d’observer une colonie permanente d’otaries.

Malgré leur nombre elles ne sont pas évidentes à repérer au départ car complètement affalées, mais avec un peu de patience elles se donnent en spectacle avec entrain.

Arriverez-vous à toutes les compter ?

Nous pénétrons alors dans le cœur de l’état, le plus sec d’Australie, et roulons jusqu’aux Flinders Range à travers un décor de western.

Les différentes barres montagneuses sont superbes et l’on comprend l’intérêt des aborigènes pour la région.

Nous rejoignons le centre du parc et nous promenons dans la combe dessinée par une rivière, à travers une forêt superbe.

La balade se termine dans le Wilpena Pound, une gigantesque cuvette naturelle dont les bords servaient de barrière naturelle au bétail.

Nous passons la nuit dans cette belle ambiance et marchons dès le réveil jusqu’à des peintures rupestres aborigènes.

En sortant du parc le paysage s’offre à nous une dernière fois avant que nous filions vers le Sud.

Au fur et à mesure de la route le décors change pour laisser place à des collines verdoyantes.

Dans une ambiance Windows XP

Nous sommes près du but lorsque nous arrivons dans certaines des vallées viticoles les plus réputées du pays.

Mais d’abord, nous avons un rendez-vous de 10 jours avec nous-même pour découvrir la méditation Vipassana.

C’est le printemps et il y a beaucoup à faire, le camp est donc rempli de caravanes et il y a beaucoup plus de monde pour répartir le travail.

Les conditions météo ne sont pas encore très bonnes, il pleut régulièrement ce qui interrompt les journées et nous finissons régulièrement trempés.

Rapidement nous sommes à nouveau dans le bain et nous régalons de ce métier au contact de la nature et des abeilles.

Quand la météo devient plus ensoleillée, ce sont les températures qui tombent et nous retrouvons du givre pour la première fois depuis bien longtemps. Sympathique quand on dort sans chauffage.

Nous avons enfin l’occasion de prendre en photo la plus redoutée des araignées australiennes, la Red Back (ou veuve noire à dos rouge). Celle-ci se trouve partout sous les plateaux ou palettes des ruches. C’est dans ces moments-là que l’on apprécie les gants.

Nous sommes soulagés car cette fois-ci il n’y a pas de mouches, mais les tiques ont pris le relai et sont innombrables. Pour ajouter au plaisir, les petites que nous connaissions déjà ont invité leurs grandes cousines. Chaque soir nous en retirons une dizaine de notre peau, avec un bouton qui gratte longtemps en cadeau.

Étant arrivés au beau milieu d’une mission, celle-ci touche rapidement à son terme et après avoir tractée à nouveau la voiture en dehors du bush, nous retrouvons Perth, Fremantle et nos petites habitudes.

La mission suivante promet d’être intéressante et c’est accompagnés de deux autres voyageurs français que nous reprenons la route de Lancelin quelques jours plus tard. L’ambiance est plutôt bonne malgré la difficulté de gérer tout le monde au boulot.

C’est l’occasion d’être initiés à l’élevage de reine, partie la plus minutieuse et intéressante du métier d’apiculteur. Le clou du spectacle, c’est d’aller récupérer de minuscules larves au fond des cellules pour les déposer délicatement dans une cupule plastique, placée ensuite verticalement dans la ruche.

En effet, les cellules royales naturelles sont différentes car elles sortent des rayons et pendent vers le bas. Certains y verront une cacahuète, nous laissons libre l’inspiration des autres…

Quand il y en a un grand nombre, c’est que la colonie s’apprête à essaimer.

Une fois sorti de la ruche, l’essaim se pose sur la branche d’un arbre voisin, le temps de décider où aller.

Parfois il va directement dans une ruche laissée temporairement vide, et nous le retrouvons quelques temps plus tard, bien installé.

C’est le père de Mike qui s’occupe de l’élevage des reines abeilles. A 82 ans, il garde la forme.

L’élevage de reines

La première étape consiste à manipuler une ruche pour qu’elle ressente le besoin d’élever de nouvelles reines malgré la présence de l’ancienne, et d’y placer les cupules vides pour qu’elles soient au chaud.

Ensuite il faut sélectionner l’une des meilleures ruches et en prélever un cadre qui contient des jeunes larves. A l’aide d’un petit outil on les transfère dans les cupules, maintenant à température.

Une fois l’opération effectuée, on replace les cupules et leurs larves dans la ruche éleveuse et on laisse la magie opérer.

Le jour suivant c’est le verdict, chaque cupule autour de laquelle les abeilles ont commencé à placer de la cire a été acceptée. Dans notre cas, c’est un succès de presque 100%.

Les cellules sont fermées par les abeilles et les reines y grandissent pendant la semaine suivante.

Il ne reste qu’à les placer une par une dans des ruches orphelines (sans reines) avant qu’elles émergent.

Comme nous avons peu de véhicules, c’est souvent sur le toit ou à l’arrière que nous nous déplaçons de ruchers en ruchers.

Être au fond du bush donne toujours l’occasion de croiser des animaux, comme les lézards bobtail (ou scinque rugueux) que nous devons aider à traverser les pistes tellement ils sont lents.

Les reptiles sont nombreux, et certains même assez délirants.

Les plantes ne sont pas en reste entre les belles orchidées et les blackboys dont l’étrange hampe ne fleurit qu’après un incendie.

Une fois la plus grosse partie du boulot effectuée, la moitié des troupes rentre et nous restons avec Mike et Kym pour finir les dernières tâches.

De retour à la miellerie nous travaillons un peu dans le verger en pleine floraison.

Les échantillons de la nouvelle récolte viennent compléter la collection de tous les précédents miels, gardés pour garantir la traçabilité.

La semaine suivante, nous repartons une dernière fois récolter. Lorsque nous manipulons notre matelas dans la caravane, Ivan comprend enfin pourquoi ses pieds sont pleins de petit boutons rouges depuis un mois.

Ce dernier voyage passe presque trop vite et notre voiture est encore en révision lorsque nous revenons. Nous en profitons pour passer quelques derniers moments avec Mike avant de préparer notre départ vers l’Est de l’Australie.

Au départ de Port Hedland, nous reprenons la vie itinérante au volant de notre fidèle Mushu. Difficile de quitter le confort d’une maison pour retrouver un espace restreint et une attention concentrée sur les besoins primaires (manger, dormir, etc).

A seulement quelques kilomètres de l’entrée du parc de Karijini, nous passons la nuit dans une aire au décor splendide et nos appréhensions sont vite effacées.

Comme à notre habitude, nous partons aux aurores pour la partie Est du parc et sommes les premiers à profiter des lueurs de l’aube sur les gorges et de la nature encore tranquille.

Une baignade rafraîchissante dans la piscine de Fern lance notre matinée occupée à parcourir les Gorges de Dale.

Les petits animaux sont omniprésents pendant la balade qui suit le fond de la gorge, serpentant d’un côté et de l’autre de la rivière entre piscines naturelles et forêt. Autour, les falaises sont de la couleur rouge caractéristique de la région, riche en fer.

Nous remontons et profitons des impressionnants paysages vu de haut. Dans l’ensemble même si le site est magnifique il laisse peu de possibilités de variations et les sentiers sont concentrées dans un rayon de quelques kilomètres.

Voulant éviter la longue piste reliant les parties Est et Ouest du parc, nous retournons sur la route extérieure et roulons plus confortablement jusqu’au point de départ du lendemain.

La journée étant encore jeune, nous gravissons le Mont Bruce voisin, second plus haut sommet de l’état. Un peu de hauteur permet d’observer les reliefs alentours qui contrastent avec l’habituel plat pays de l’Ouest australien.

Nous allons nous perdre pour la nuit dans un petit coin non loin de la route et repartons avant même le levé du soleil pour replonger dans l’ambiance du parc.

Les anglais disent « Early bird catches the worm » (l’oiseau matinal attrape le ver), ce qui correspond au « monde appartient à ceux qui se levent tôt ». Appliqué au touriste il ne peut être plus vrai car nous sommes à nouveau seuls pour découvrir les lieux.

Un dingo se cache dans le paysage…

Avant de plonger dans les Gorges de Weano, le sentier longe quelques unes des nombreuses termitières. Ce sont parmi les seuls insectes capables de supporter un régime alimentaire très peu nutritif dû aux conditions climatiques extrêmes de la région.

Les gorges sont toujours dans l’ombre, nous avançons jusqu’à dénicher une piscine parfaite pour se réveiller.

La partie vraiment intéressante démarre peu après, alors que les gorges se resserrent.

Nous progressons  les pieds dans l’eau dans une demi-escalade jusqu’à atteindre le bout de la course, une grande piscine circulaire.

Le parcours est assez ludique et l’ambiance magique dans ces gorges rouges et sculptées.

Pour finir notre exploration du parc sous la chaleur ambiante, nous alternons entre points de vues et baignades rafraichissantes.

Les chutes (en escaliers) de Joffre

Après ces deux journées bien remplies, les kilomètres défilent pour rejoindre la pointe d’Exmouth, ville la plus occidentale d’Australie.

Au réveil depuis la voiture

Nous traversons un paysage constellé de termitières avant d’entrer dans le centre-ville et d’y louer le nécessaire pour nager dans l’un des récifs coralliens les plus réputés, le Ningaloo.

Le lendemain matin nous montons au phare pour le lever du soleil. Nous assistons à la migration massive des baleines vers le Sud et l’Antarctique. Des dizaines de geysers, nageoires et parfois quelques pirouettes nous laissent imaginer l’autoroute sous-marine qui est face à nous.

Le petit-déjeuner englouti, nous rejoignons la plage de Turquoise Bay qui permet d’accéder à un univers de coraux superbes habité par des centaines d’espèces de poissons. Le tout à seulement quelques mètres de la plage.

Tous les deux novices dans la plongée en récif, nous nous régalons dans ce bassin surprenant. Les formes et les couleurs des poissons comme des coraux sont aussi variées que délirantes.

Heureux d’avoir évité les nombreux requins, nous partons peaufiner nos coups de soleil en allant marcher au coeur de la gorge de Mandu Mandu, qui s’ouvre sur la mer.

Nous reprenons alors notre route vers le Sud sous la surveillance constante de grands aigles, en attente d’une proie facilement offerte par une voiture ou un camion.

Un endroit perdu sur la route, à l’entrée de la Baie des Requins, nous accueille pour la nuit. En cherchant un peu, on trouve même toujours un peu d’internet quelque part.

Le lendemain matin, nous découvrons Shell Beach, une plage faite non de sable mais de minuscules coquillages. Autrefois exploitée pour faire des blocs de calcaires destinés à la construction, la plage est maintenant mieux préservée.

Un peu plus loin, sur les hauteurs d’Eagle Bluff, une plateforme a été installée pour apprécier la faune de passage dans les eaux très claires et peu profondes. Des raies manta et quelques requins se donnent en spectacle.

Avant de sortir de la baie nous allons à la rencontre des stromatolites qui survivent dans l’eau chaude et très salée. C’est l’un des organismes les plus vieux au monde, autrefois très répandu et qui a participé à la création de la couche d’ozone et de l’oxygène que nous respirons.

L’Australie est grande, nous le savions déjà. Dans l’Ouest, les sites d’intérêt sont généralement éloignés de 500 km les uns des autres. Ces longues routes finissent par nous fatiguer, surtout quand les attractions touristiques se limitent à des points de vue photogéniques.

Nous profitons néanmoins des falaises découpées de la côte dans le parc de Kalbarri, non loin des ruchers où nous avions travaillé quelques mois auparavant.

Pour passer la nuit suivante et terminer notre voyage, nous nous rendons à Waminda, un accueillant sanctuaire de la vie sauvage situé à Geraldton.

Nous nous réveillons au milieu de nombreux kangourous et émeus, avant de rejoindre notre hôte pour l’aider à nourrir tout ce petit monde.

Nous finissons notre balade dans la volière bondée, avant de partager un bon petit-déjeuner.

Nous passons la journée suivante à Geraldton, dernière étape avant le retour aux abeilles. Entre quelques tâches pratiques, nous faisons un tour par le magnifique mémorial du HMAS Sydney, un navire emblématique perdu pendant la seconde guerre mondiale et dont l’épave n’a été retrouvée que récemment.

Juste avant de rejoindre Mike et son équipe, nous traversons la réserve naturelle des apiculteurs. C’est un signe, il est temps de nous remettre au boulot.

Dès le lendemain, Ivan attaque son boulot qui consiste à nettoyer les énormes engins de travaux loués par les mines. Il lui est transmis par un ami qui s’est blessé et est donc arrêté pour quelques semaines.

Pas grand chose d’amusant, mais c’est ce qui est disponible en attendant de trouver mieux. C’est aussi le moyen d’en apprendre plus en mécanique sur les road trains, après les avoir d’abord fait repasser de la couleur rouge (minerai de fer) au blanc originel.

Port Hedland est très isolée dans le Nord-Ouest de l’Australie et intégralement dédiée aux activités minières. Les conditions étant difficiles, notamment l’été où la météo est quasiment insoutenable, les salaires sont absurdement hauts et la ville attire de nombreux travailleurs de l’Australie tout entière.

Nous arrivons dans un contexte économique en perdition dû à la chute du prix du minerai de fer, et les habitants désertent la ville. Ce n’est pas très encourageant, il y a du travail mais il faut s’acharner pour le trouver et les perspectives d’évolutions sont quasi-nulles contrairement aux années précédentes.

Les immenses cargos qui transportent le minerai de fer jusqu’en Chine

Des trains interminables transportent le minerai jusqu’au port, le plus important du monde pour le fer. En croiser un à un passage à niveau est synonyme d’une attente d’au moins 15 minutes. S’il y en a deux, autant sortir de la voiture et partir se promener.

L’autre activité principale est l’extraction de sel dans de grands marais salants qui profitent de l’ensoleillement record. La montagne de sel est immanquable lorsque l’on fait la route entre South Hedland et Port Hedland et on peut la voir changer de forme au fil des semaines.

L’ambiance de la colocation (100% française) est plutôt bonne. Tout le monde est à la maison la plupart du temps car les emplois du temps ne sont pas très chargés. Nous mangeons régulièrement ensemble et profitons des talents de cuisiniers de chacun.

Nous sommes constamment à la recherche d’opportunités pour travailler. Toutes les techniques de chasse à l’emploi deviennent des automatismes et les premières heures de la journée y sont régulièrement consacrées.

En quelques jours Camille dégote un poste dans un comptoir à Donuts au milieu d’une galerie commerciale. Un peu plus tard, Ivan est recontacté par une agence d’intérim pour un boulot d’opérateur de chariot élévateur bien plus sympathique que le nettoyage de camions.

La plupart des travailleurs habitent dans des camps et font régulièrement la navette en avion avec leur ville d’origine (ce qu’on appelle le FIFO : fly in, fly out). Certains de ces camps ont des buffets illimités ouverts au public, l’occasion de manger beaucoup plus que de raison.

Leur mentalité est parfois difficile à supporter car ils sont aussi cupides qu’ignorants et ne pensent qu’à dépenser les milliers de dollars qu’ils gagnent chaque semaine en alcool et prostituées. Heureusement, il y a aussi des gens sympathiques à Port Hedland comme ceux rencontrés au potager communautaire.

Celui-ci ne fonctionne qu’en hiver, la météo infernale de l’été tuant toutes les plantes. Nous y aidons à l’occasion et récupérons souvent des légumes et autres curiosités comme les loofah, une sorte de gant de crin végétal.

Nous faisons quelques sorties avec les colocataires, comme pour contempler « l’escalier pour la Lune », phénomène observable à marée basse lorsque l’astre en question se reflète sur la houle.

La presque-île de Finucane et sa côte joliment sculptée sont également parfaites pour le coucher du soleil.  Accessible uniquement en 4×4, cela nous donne l’occasion de gravir quelques dunes avec l’engin d’un de la bande.

Nous sommes régulièrement assignés à nourrir Missy en attendant qu’elle soit suffisamment grande et indépendante pour être relâchée dans le bush. Elle a pour l’instant besoin d’un biberon toutes les 5 heures.

Les hasards des déplacements professionnels permettent de croiser les autres animaux locaux, entre lézards à langue bleue, araignées et gros serpents venimeux.

Camille expérimente la flexibilité extrême du marché de l’emploi lorsqu’elle se fait licencier de son travail chez Donut King sans aucune raison. Heureusement, elle était en passe de changer pour devenir commis de cuisine dans un tout nouveau restaurant géré par la plus grosse association de la ville.

La stabilité de l’emploi n’est pas non plus au rendez-vous pour Ivan qui passe à une nouvelle expérience dans l’entretien d’espaces verts, avec son indépendance et son camion de fonction. Celle-ci non plus ne durera pas et c’est seulement dans la construction qu’il trouve à s’occuper plus de 2 ou 3 semaines d’affilées.

Les jours de repos sont occupés entre bricolages avec les colocataires ou sorties dans la piscine grand luxe et généralement intégralement vide de South Hedland.

Les poubelles sont généreuses et plus variées que jamais. Résultat nous mangeons très bien tout en ne dépensant presque rien pendant tout notre séjour sur place.

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L’isolation de la ville stimule un système d’échange et revente entre les habitants dont Camille profite pour s’acheter une machine à coudre (revendue avant le départ).

Les soirées sont nombreuses, parfois sur la lagune de Spoil Bank directement sur la plage, éclairés autant par le feu de bois que par les cargos de passage. Le plus souvent c’est un barbecue à domicile, comme pour la dé-pendaison de crémaillère.

Ceux qui gèrent la maison étant sur le départ, nous déménageons dans la caravane d’une autre colocation habitée par deux français et un australien installés sur place depuis longtemps.

L’ambiance y est très bonne également, et comme ils sont tous adeptes de pêche sous-marine les filets de poissons frais sont aussi abondants que les récits et vidéos de leurs plongées au milieu des requins et baleines.

Après quelques contacts avec l’apiculteur qui commence à sentir le printemps se profiler, nous arrêtons de travailler et nous reposons tout en profitant de ce changement d’étape attendu. Nous allons alors nous balader à Pretty Pool, une jolie plage sculptée par les marées et située non loin du restaurant de Camille.

Dans les derniers jours, Ivan profite des compétences d’un ami chaudronnier pour s’essayer aux différentes méthodes de soudure industrielles.

Une fois tout le superflus accumulé les trois derniers mois évacués, nous réintégrons enfin la voiture et repartons à l’aventure le long de la côte Ouest.

Après notre retour de Kalbarri, nous sommes à nouveau sur Perth pour quelques jours. Un ami travaillant au Nord-Ouest de l’Australie nous annonce alors qu’il peut transmettre son travail à Ivan. La seule condition : il faut arriver le plus vite possible.

La saison apicole étant terminée, nous prenons sans attendre la route vers Port Hedland, ville minière située à 1800 kilomètres plus au Nord. Nous laissons sur la côte Ouest les points d’intérêts que nous avions prévu de visiter pour passer par l’intérieur des terres et ses longues routes désertes.

Quelques sites légèrement notables ponctuent tout de même le trajet, comme les blocs du site des Granites.

Il nous faut deux journées de conduite en continu pour arriver à bon port, ne nous arrêtant que pour déjeuner. Les routes sont typiques de ce que l’on imaginait du pays que les australiens appellent « down under » (en bas en dessous). La terre est rouge, la végétation basse et sèche et le relief inexistant.

Les kilomètres défilent et sont rythmés par les carcasses des animaux renversés par les fameux « road trains » (trains de route). Ces camions de plusieurs remorques et presque quatre-vingt roues font parfois plus de cinquante mètres de long et sont connus pour ne pas pouvoir s’arrêter quand un imprévu survient sur leur chemin.

Les malheureux sont pour la plupart du temps des kangourous, mais également des troupeaux de vaches s’aventurant un peu loin de leur pâturage. Dès que le soleil décline, de majestueux aigles se régalent de ces accidents. Pour nous c’est le moment de trouver un endroit où nous arrêter car il est trop dangereux de conduire de nuit.

Les stations d’essences sont séparées de centaines de kilomètres et nous faisons en sorte de faire le plein à chacune d’elle. Elle sont parfois assez rudimentaires.

Les pistes d’accès aux sites miniers commencent à se succéder alors que nous passons le 26ème parallèle puis le tropique du capricorne.

Lorsque nous traversons un petit coin du grand parc national Karijini, nous sommes vraiment surpris par la beauté des lieux. Considéré comme l’un des joyaux de l’Ouest, parfois même comme l’une des plus belles choses à voir en Australie, nous le mettons définitivement au menu du trajet retour vers Perth.

A l’arrivée, nous emménageons dans une caravane installée dans le jardin d’une maison.  La situation est temporaire, le temps que l’un des colocataires français rentre au pays et libère sa chambre.

Nous faisons alors la connaissance de chacun des occupants des lieux, notamment une petite rescapée accueillie le temps d’être assez grande pour vivre à nouveau dans le bush.

Dès le lendemain, il est temps de se mettre au travail.