Le bling-bling est à l’honneur : volant à paillettes, pommeau de vitesse perlé, rideaux brodés, plafond capitonnés…

La plupart des bus n’ont qu’un vague horaire défini. Comme ils attendent d’être pleins (à craquer), ils partent parfois même le lendemain.

Les vélos y auront été transportés dans toutes les positions imaginables. Sur le toit des mini-bus, dans la soute des grands cars ou même à l’intérieur, perdus sous une tonne de colis ou au milieu du couloir. En effet, pour rentabiliser leurs trajets, les chauffeurs font également dépose de paquets. Ils remplissent d’abord les soutes, puis une fois qu’elles sont pleines ils utilisent tous les espaces disponibles (sièges, couloir, etc.) pour y insérer divers sacs de nourriture, cartons et autres objets insolites…

Notre voisine, avant qu’elle ne soit engloutie sous une tonne de paquets

A tout moment, le bus peut s’arrêter au beau milieu de nulle part pour qu’un mongol, sorti d’on-ne-sait-où, vienne récupérer son dû.

Pour occuper tout ce petit monde, rien de mieux que de passer de bon vieux films où la qualité des comédiens ne rattrape pas forcément le scénario, ou bien de diffuser en continu des clips de musique mongole. Il suffit d’en écouter un pour connaître tous les autres ! La recette est simple : 5 notes, des chevaux (plus il y en a, plus c’est la classe), un ténor en tenue traditionnelle et de jolis décors.

Visiblement, eux n’ont pas l’air de s’en lasser…

1553 km

De retour à Oulan-Bator, et après une tentative manquée par un pickpocket de voler la guitare dans sa housse alors même que le vélo roule (elle aura juste raclé quelques mètres sur le trottoir), nous prenons du bon temps en attendant le train pour Pékin :

• dernier salut à Sarah & Guillaume qui partent à vélo vers la frontière
• dernier dîner chez Froit, qui nous permet d’assister au montage de structures de yourtes
• rencontre de nombreux voyageurs à la UB Guesthouse (voir encadré)
• balade sur le petit massif boisé au sud de la ville
• visite du sympathique musée national mongol
• achat d’une genouillère pour Ivan

La Mongolie nous aura beaucoup appris, par la rudesse de son territoire et les difficultés qu’elle traverse qui contrastent avec la sérénité relative de sa population et son accueil toujours chaleureux. Elle est vaste et difficile à appréhender, car les différents sites d’intérêt touristique sont à ses 4 coins et les infrastructures routières très limitées convergent toute en étoile vers UB, rendant périlleuse l’organisation d’un itinéraire à travers le pays.

Elle ne nous aura par contre pas offert la moindre goutte de pluie (un peu de neige mais jamais lorsque nous pédalions), ce dont nous ne nous plaindrons pas. Depuis le début du voyage, le beau temps prédomine très largement ! C’est l’avantage de la saison sèche, et la contrepartie des températures parfois fort fraîches…

UB Guesthouse,  Juulchny Gudamj 23, Ulaanbaatar

Cette auberge de jeunesse s’est avérée d’un très bon rapport qualité-prix. Située en plein centre ville, elle offre des lits en dortoirs pour seulement 8$ par nuit comprenant douche et petit-déjeuner illimité. La cuisine est à disposition, et il y a une petite pièce commune avec un grand canapé, une télé et le wifi. Le reste des services essentiels sont également de la partie : machine à laver pour 3$ les 3kg, casiers, assistance pour obtenir des visas et réserver des billets de train.

Pour ceux qui cherchent des excursions de 3 à 10 jours, elles peuvent être organisées suivant les demandes et plus les participants sont nombreux moins c’est cher.

Pour ceux qui voudraient se plonger un peu plus dans la Mongolie et la crise identitaire qu’elle traverse, voilà la bande-annonce d’un documentaire récent qui la décrit au travers de sa scène hip-hop et qui nous a été recommandé :

Deux jours avant le départ, nous déposons nos vélos à la gare car les pauvres bêtes vont devoir voyager dans un wagon pour bagages séparé ! Heureusement que nous nous sommes fait aider, car il aura fallu 3h et au moins 10 guichets différents pour leur faire passer les douanes.

Un matin au lever du jour, nous embarquons à bord du Transmongolien. Après plus de 150h cumulées de trajet en train, nous pouvons émettre une critique assez positive de celui-ci dont les compartiments de 4 personnes sont agréables et très confortables. Nous partageons la cabine avec Caroline, une française rencontrée à l’auberge et un suisso-japonais pas bien bavard.

Après la traversée du désert de Gobi (qui émerveille tout amoureux du néant) et l’observation de quelques troupeaux de chameaux, la nuit tombe et nous passons la frontière.

Avec vue sur le train

C’est la fin du côté obscur des trains, nous revenons alors au standard d’écartement des rails que nous connaissons en France. Contrairement à l’expérience inverse à la frontière biélorusse, le changement de bogies n’est pas effectué au beau milieu de la nuit, ce qui laisse tout le loisir d’observer les différents wagons se faire soulever 2m au dessus du sol.

Au réveil, le contraste est saisissant ! S’endormir dans le désert de Gobi et se réveiller dans les plaines chinoises verdoyantes et pleines de vie peut secouer fortement. Ajouté au bon thé vert servi dans le wagon restaurant (devenu chinois pendant la nuit), nous sommes d’excellente humeur pour aborder ce nouveau pays.

Premier thé vert de Chine, en Chine

Le joie d’avoir récupéré nos matelas et de reprendre la route à vélo se confronte rapidement au déchainement de la nature. 70km/h de vent de face donnent vite l’impression de pédaler dans 50cm de boue, sans compter le froid. Chacun sa stratégie : l’une pédale coûte que coûte pendant que l’autre pousse, mais le résultat est le même, ça n’avance pas.

Chaque abri est apprécié

Lorsqu’enfin nous quittons la route pour nous engager sur une piste douteuse, la seule chose qui compte c’est qu’elle change d’orientation par rapport au vent, et qu’accessoirement elle nous amène à notre objectif du jour, le lac Ogii nuur.

En fin de journée, celui-ci est en vue.

Nous testons alors l’hospitalité mongole pour nous assurer une nuit à l’abri du gel. Les instructions sont simples :

• localiser la yourte la plus proche dans le paysage (il y en a forcément une cachée quelque part)
• s’approcher de l’entrée et dire bonjour (Sain baina uu?)
• c’est terminé, vous serez accueilli, nourri et logé

Nous passons alors une très bonne soirée en compagnie de jeunes éleveurs de chevaux, arrosée de lait de jument fermenté (aïrag) désormais habituel pour nous et de vodka maison.

Le lendemain matin, léger moment de malaise au moment de laisser un peu d’argent à la famille mongole. Étant dans une zone touristique, ils sont sûrement habitués à un peu plus que ce que nous trouvons juste.

Nous reprenons alors la piste pour nous attaquer à la difficulté de la journée, un accueillant sommet.

Une fois redescendus de l’autre côté, une bonne surprise nous attend. Au beau milieu de nulle part (il n’y a même pas de yourtes en vue), la piste se transforme subitement en une route d’un goudron si neuf qu’il laisse d’avance transparaître la sensation de bonheur de le parcourir.

En fait, cette route attend d’être connectée à celle que nous avons quittée la veille, mais dans l’intervalle elle est complètement vide. Elle ne dessert qu’un musée, certes d’importance capitale pour les turcs puisqu’il est situé sur le lieu de la découverte archéologique de runes mentionnant pour la première fois le mot « turc » dans leur propre langue.

L’arrivée à Kharkhorin est assez interminable, et la Mongolie ne se gêne pas pour placer à nouveau 2 ou 3 lignes droites dans le podium des plus longues que nous avons jamais vues. Le genou droit d’Ivan ne résiste pas et fait à nouveau des siennes.

A l’arrivée, nous établissons notre priorité : trouver un endroit où dormir, pour sûr, mais avec une douche (après 6 jours sans) ! Tous les hôtels étant en rénovation à cette période, celui que nous trouvons a bien une douche, mais il faut remplir manuellement le ballon d’eau puis se contenter de la pression offerte par la gravité sur une hauteur de 50cm. Peu importe, nous sommes prêts à tout.

Le lendemain, nous entreprenons la découverte de la ville. Pour ceux qui n’avaient pas fait le lien, il s’agit de Kharakhorum, soit l’ancienne capitale de l’immense empire mongol avant qu’elle ne soit déplacée à Pékin.

A part les ruines invisibles de l’ancienne ville, il y a un magnifique monastère à explorer. Celui-ci n’a été que très partiellement préservé des destructions soviétiques, mais ce qui reste vaut le détour : un grand mur d’enceinte orné de 108 stupas entourant quelques temples.

Pour le reste de notre journée, nous suivons le conseil de Thomas & Caroline (un couple d’amis passé par là en 2012) et allons rencontrer le vieux sage du village, Ganbator, avec qui ils ont passé de riches moments.

Nous ne sommes pas déçus, celui-ci nous accueille à bras ouverts, très heureux d’avoir de leurs nouvelles et de nous faire découvrir son jardin assez formidable. Il est parsemé de jolies mares, de statues, de végétation (exceptionnelle pour la zone) et de tout un bataillon de volailles et oiseaux de toutes sortes.

Après nous être imprégnés de ses sages paroles, nous mettons la main à la terre en l’aidant à planter des jeunes pousses d’arbres, probablement semées 2 ans plus tôt par Thomas & Caroline.

Le lendemain, nous rentrons à Oulan-Bator en bus, et les 6h de musique mongole (où chaque morceau ressemble comme deux goutes d’eau au précédent) nous font réaliser que nous avons bien profité de la Mongolie et qu’il est temps pour nous de poursuivre nos pérégrinations vers la Chine.

Sur la route, il neige fort. En pleine nuit, le bus s’arrête au milieu de nulle part et nous débarque. Oui, c’est bien là que nous devons descendre. La yourte qui sera notre lieu de villégiature pour les jours suivants est à 7km, vers le Nord. Du couple qui l’habite, seule la femme est là, car le mari est en ville pour une semaine. Heureusement, elle vient nous récupérer en jeep à la sortie du bus. Nous sommes accueillis avec un tsai, le thé typique au lait, beurre et sel. Bien sûr, elle ne parle pas plus de 3 mots d’anglais.

La nuit est bonne bien au chaud près du poêle, centre et coeur de la yourte, malgré les petits mulots qui nous courent dessus.

L’intérieur de la yourte, le lait du matin est en train de chauffer sur le poêle

S’en suivent trois jours d’immersion dans la vie des nomades mongols, qui bougent avec les saisons, menant leurs troupeaux et leur yourte là où l’herbe est plus verte, (sur)vivants de ce qu’ils produisent et du peu qu’ils peuvent se permettre.

En quittant la capitale, nous respirons un peu en nous retrouvant face à un paysage de steppe infini

Leur stock alimentaire se résume à un sac de farine de 50kg, un peu de sucre et de sel. Le reste provient de leurs animaux : lait et tous ses dérivés, viande et gras. Pour nous c’est un sacré changement de régime :

• plus de produits laitiers en quelques jours que pendant toute l’année précédente : croute de crème, fromage, fromage séché, beurre clarifié, bouillie de croute de lait séchée au fromage et au sucre, yaourt. Un sacré mélange qui a donné du fil à retorde à nos estomacs les deux premiers jours, mais reste excellent, et on ne peut pas faire plus local !
• les spécialités mongoles : les buuz, genre de raviolis au mouton et boeuf, le tsuivan, un plat de nouilles sautées au veau, du bouillon aux pâtes et au mouton, des abats de mouton bouillis, etc. Dans tous le plats est ajouté autant de gras que de viande.

Les buuz, raviolis au mouton

Pour se chauffer, quelques morceaux de mauvais bois (il n’y a aucun arbre à la ronde) et pour maintenir le feu, rien de mieux que les bouses et menus crottins séchés.

La journée consiste en une succession presque rituelle de tâches chacune indispensable : on traie les vaches le matin, puis on les éloigne de leurs petits pour qu’elles aillent chercher à manger plus loin pendant que Toumeï cuisine. On pousse le troupeau de chèvres et de moutons là où ils peuvent boire et manger, à cheval car sur de longues distances. On découpe du bois quand c’est nécessaire. Bref, l’essentiel.

Dans ce mode de vie, on se lève avec le soleil (7h) et on se couche peu après la nuit tombée (21h maximum !). Le ciel est clair, le silence aussi intense la journée que la nuit. Une marche de quelques kilomètres et l’on aperçoit des renards, de magnifiques rapaces et des centaines de mulots qui passent d’un trou à l’autre.

Les journées sont souvent ponctuées de visites familiales, où la musique est appréciée

Nous sommes arrivés à la période d’abattage des moutons, un travail de longue haleine. Les hommes tuent, dépècent et vident les viscères. Les femmes les récupèrent, les nettoient, enroulent les intestins, retournent les estomacs (Blurp, c’est le cas de le dire !).

Les yourtes voisines en plein travail

Trust the mongolians to fix it!

Nous avons étendu d’une journée notre séjour à la yourte à cause d’une étourderie qui aurait pu nous handicaper fortement. Dans la précipitation en sortant du bus nous avons oublié de récupérer nos tapis de sol, enterrés quelque part dans les soutes, et celui-ci a continué son trajet jusqu’à l’autre bout du pays… Bien heureusement nous avons trouvé de quoi les remplacer dans la yourte, mais pour la suite c’était vraiment difficile de faire sans.

S’en est suivi de multiples arrangements par téléphone (satellite, fonctionnant très aléatoirement) entre le chauffeur, notre hôte et notre contact à Oulan Bator (Froit) qui assurait la traduction. Dans un premier temps, un autre chauffeur faisant le trajet inverse le lendemain de notre arrivée a refusé de s’arrêter dans notre trou perdu. Ensuite, le 2ème jour, le chauffeur que nous avions eu à l’aller nous annonce qu’il passera dans la nuit nous déposer les matelas sous le pont près de notre lieu de dépose. Le lendemain, ne trouvant rien, nous prenons des nouvelles : un passager aurait tenté de faire passer une peau de marmotte clandestinement dans la soute (strictement interdit à cette période car pouvant véhiculer la peste), ce qui a mis le bus en retard d’une douzaine d’heures. Lui restant 400 km à parcourir jusqu’à nous, il n’arrivera qu’à la nuit tombée, mais nous promet un appel une heure avant d’arriver et une dépose directe à la porte.

Couchés à 21h, sans nouvelles, nous décidons de partir le lendemain matin coûte que coûte. Ô belle surprise quand nous découvrons les tapis sous ce fameux pont. On nous avait prévenus : « Trust the mongolians to fix it », nous avions juste sous-estimé le facteur temps !

Une fois toute la paperasse réunie (de quoi bien occuper une journée), nous nous rendons à l’ambassade de Chine située non loin de la place Sükhbaatar. Nous sommes devant la porte une heure avant l’ouverture (et hors-saison), mais il y a du monde car le service des visas revient d’une semaine de vacances.

Une fois l’enceinte pénétrée, nous sommes séparés entre mongols et étrangers sur les 2 guichets disponibles. Sauf que seul le guichet pour mongols est pourvu du fonctionnaire approprié ! Nous attendons donc plus de 45 minutes, entre amusement et consternation, dans une file qui avance autant que le gouvernement en matière d’environnement. Seulement l’heure tourne, et le doute s’installe rapidement pour savoir si tout le monde pourra passer.

Enfin, quelqu’un s’installe derrière la vitre et se décide à assurer sa fonction, avec une efficacité redoutable. Nous passons tous les 2 ensemble en 3 minutes chrono, sans aucune question.

Pour les intéressés, voici le menu du visa chinois :

• l’immanquable formulaire agrémenté de sa photo
• un billet d’entrée et de sortie du territoire (1)
• une lettre d’invitation d’un résident (2) ou la réservation d’au moins 2 jours d’hébergement après l’arrivée
• dans le cas de l’invitation, la photocopie du passeport et du visa du résident
• justificatif d’assurance (optionnel)
• relevé de compte bancaire (optionnel)

(1) En ce qui concerne les billets d’entrée et de sortie, rien de plus simple. Il suffit de se rendre dans l’un des nombreux Air Market de la ville, de demander des vols dans le cadre du visa chinois, et moins de 10 minutes suffisent pour ressortir avec des faux billets tamponnés, pour pas un tugrik.

Ils vendent effectivement du vent (et du CO2)

(2) C’est notre amie Laurence qui nous a fourni le nécessaire. Lors d’une séance de travail de véritables faussaires, nous rédigeons et signons nous même la lettre en suivant son modèle.

Nos aventures avec l’administration chinoise ne sont pas terminées, car il nous faudra faire renouveler nos visas !

Un second bus nous emmène ensuite jusqu’à Oulan-Bator, par une route dont certaines sections sont en travaux et donc remplacées par une myriade de pistes parallèles. C’est en soit une expérience à vivre : un gros véhicule contenant 50 personnes, roulant à toute allure sur des pistes défoncées au milieu d’une circulation importante et d’un dense brouillard de poussière, où tout le monde se double par tous les côtés et roule à contre-sens.

Chacun signale cependant sa présence ou le fait qu’il double en klaxonnant à tout va, ce qui ajoute un peu de piment. Une fois que la nuit tombe, la situation devient absurde : le chauffeur ne voit plus rien, la buée et l’obscurité s’étant ajoutés au reste du cocktail, mais il ne ralentit pas pour autant… Il doit probablement être équipé d’un sonar.

A l’aveugle…

Quoi qu’il en soit, nous arrivons à Oulan-Bator dans la gare routière située à 5km à l’Ouest du centre. Il nous faut donc rouler de nuit sur l’immense Peace Avenue (qui traverse toute la ville d’Ouest en Est) jusqu’à chez notre hôte du réseau Warmshower.

Pour ceux qui ne connaissent pas Warmshower (comme nous il y a 3 semaines avant de rencontrer Guillaume & Sarah), il s’agit d’un équivalent du Couchsurfing mais spécialisé pour les cyclo-randonneurs. Pour ceux qui ne connaissent pas le Couchsurfing, je suis navré de vous annoncer que vous êtes à la rue !

Nous faisons alors la connaissance de Fridtjof van der Harst, un hollandais aux touches d’ancien hippie qui vit en Mongolie depuis un bail et connaît donc très bien le pays à la fois dans sa géographie que dans ses particularités et difficultés. Pour couronner le tout, c’est un passionné sans bornes des yourtes, dont il maitrise autant l’histoire que les techniques de construction. Il prétend même les connaitre mieux que les mongols eux-mêmes, qui n’ont ni le temps ni l’envie de les étudier.

Il en fait d’ailleurs fabriquer sur place pour les exporter ensuite vers l’Europe. Si vous êtes intéressés : Euro-yurts. Pour notre part, une fois les préjugés surmontés, c’est un type d’habitat aux nombreux avantages qui attise notre curiosité. A tester ?

Froit

Froit est marié avec une mongole au caractère bien trempé (typique en Mongolie où c’est le modèle matriarcal qui domine), ce qui ajoute à l’immersion. Ceci dit, petite aparté pour les lecteurs de sexe masculin : les femmes mongoles sont d’une beauté impressionnante, qui rétrograde facilement les suédoises et autres russes… Seules les françaises restent indétrônables !

Pour en revenir au sujet, Oulan-Bator c’est le tiers-monde, et cela ne va pas en s’arrangeant. Les trois-quarts des habitants n’ont pas l’eau courante et font leurs besoins dans un trou sur leur terrain. L’inflation est foudroyante, les plus pauvres vivent dans des yourtes intercalées partout entre les bâtiments en dur, et tout ce beau monde se chauffe individuellement au charbon pendant l’hiver (qui atteint allègrement les -30°C) ce qui offre à la ville un placement dans le TOP3 des villes les plus polluées du Monde. Attirant, non ? Cela ne l’empêche pourtant pas de grossir continuellement. Pour autant il y a du wifi partout, même dans la rue, et les 4×4 rutilants sont omniprésents (et prioritaires dans toutes les situations).

Parlement et siège du gouvernement (belle séparation des pouvoirs) sur la place Sukhbaatar

Froit est d’une aide précieuse dans les jours qui suivent. Non seulement il nous héberge, mais il nous aide également dans le montage de nos dossiers pour le visa chinois et nous explique où trouver de l’eau, des douches, une laverie et le reste des services nécessaires en ville. Il fait également un bon guide touristique pour parvenir à nous organiser en Mongolie à cette période de l’année, qui n’est pas des plus propices au tourisme.

Petite corvée d’eau au puits du coin (43cts d’€/m3)

Dans un premier temps, nos hôtes nous proposent d’aller passer quelques jours chez un couple d’amis qui vivent perdus avec leur bétail dans une yourte à l’Ouest d’UB. Évidemment, nous acceptons.

Celui qui arrive à Oulan-Oude a déjà un pied en Mongolie. Les visages s’arrondissent, les yeux se brident, les sourires s’élargissent et les traces du bouddhisme sont de plus en plus marquées. Ce n’est pas étonnant, nous sommes dans la capitale des Bouriates, une ethnie originaire de Mongolie et qui a fortement influencé cette région située au sud-est du lac Baïkal.

Ne prévoyant pas grand chose dans la ville à part les formalités administratives pour l’obtention du visa mongol, nous nous rendons au consulat dès la sortie du train de nuit, non sans admirer au passage les fontaines partiellement gelées et la plus grosse statue de la tête de Lénine du monde (d’après le Guinness des records) !

Arrivés pour l’ouverture, le consul nous accueille en personne pour nous annoncer (en français s’il vous plait) que depuis juillet 2014 nous n’avons plus besoin de visa pour les voyages de moins de 30 jours en Mongolie. Agréablement surpris par cette nouvelle, nous profitons alors des 2 jours suivants pour explorer cette ville assez agréable, aérée, et surtout moins délabrée qu’Irkoutsk, bien aidé par notre hôte couchsurfer Timur. Celui-ci profite même d’une magnifique fin d’après-midi pour nous introduire au bouddhisme depuis le temple qui domine la ville, dans une ambiance très spirituelle qui contraste fortement avec la fin de matinée passée à travers les magasins de vêtements pour nous équiper en prévision du grand froid à venir.

Nous voilà donc requinqués, prêts à tout et motivés pour notre trajet vers Oulan-Bator, aidés par une météo qui semble éviter les gelées trop violentes.

Le matin suivant, nous partons. En sortant de la ville, nous évitons la route principale bondée en passant par une piste qui nous amène d’abord tout droit à travers une zone industrielle, puis au bord de la rivière Selenge, qui alimente le Baïkal.

La rivière Selenge

A partir de là la route démarre pour de bon : 3 jours de vélos intensifs entre taïga aux airs de savane, micro-villages et cols jusqu’à la ville située juste avant la frontière, Khyarta.

Le premier jour, après le ravitaillement habituel en eau de la fin d’après-midi dans un petit village, nous croisons un groupe de gamins aussi crasseux que surexcités puis campons le long des rails du transmongolien. Il passera 6 fois cette nuit.

Le lendemain midi c’est dans une yourte que nous nous restaurons, avant un col assez douloureux et une nuit quelque part dans la plaine de la Selenge.

Le 3ème jour est le plus dur, à la fois long et désagréable autant par le dénivelé que les milliers de petits moucherons qui nous harcèlent dès que nous roulons à moins de 15km/h. La récompense est au bout, nous touchons la frontière et nous remettons avec une bonne nuit d’hôtel à Khyarta.

Le lendemain matin, il est temps de quitter la Russie. Nous enfourchons nos vélos mais nous heurtons rapidement à la frontière qu’on ne peut traverser qu’à bord d’un véhicule immatriculé… Rapidement nous trouvons un minibus qui sert de passeur (et ne fait probablement que ça de sa journée). S’en suit un manège absurde pour passer 5 différentes étapes, espacées de quelques dizaines de mètres :

1. contrôle des tampons d’entrée sur les visas
2. fouille (très superficielle) des bagages
3. tampon de sortie avec vérification que l’on correspond bien à sa photo
4. vérification du tampon de sortie
5. remplissage du formulaire et tampon d’entrée en Mongolie (appliqué avec minutie par le fonctionnaire sur l’une des dernières pages du passeport alors qu’il y en une dizaine de vierges avant..)

3h30 après et 1km parcouru, nous y sommes, la Mongolie est à nous. До свидания  Россия (Do svidania Rossiia) ! Les a priori sur ce pays sont balayés, nous resterons vraiment impressionnés par la serviabilité et la sympathie de ceux que nous avons rencontrés, mais également par la pauvreté ambiante. Merci aux très nombreux automobilistes qui nous auront encouragés sur la route !

Après nous être restaurés de ces efforts administratifs, il ne reste que 25km à parcourir jusqu’à Sukhbaatar. Nous passons alors une soirée plus qu’agréable (et arrosée) entre le restaurant et le karaoké, partagé avec des mongols visiblement amusés par notre présence et nos performances tardives sur les rares standards anglais disponibles. Des souvenirs indélébiles !

Le lendemain matin, bien malgré nous il nous faut nous séparer de Sarah et Guillaume, une mauvaise douleur sous le genoux d’Ivan nous contraint au repos. Revenus à 2, nous prenons le bus, direction Oulan-Bator.