Après une bonne séance d’emballage, il est l’heure et nous disons au revoir avec tristesse à nos différents compagnons de routes.

Une fois sortis de l’aéroport nous contemplons songeusement la vue sur la ville, avant de rentrer en taxi.

Heureusement nous n’avons pas le temps de nous relâcher. En début d’après-midi nous empruntons un scooter à Brice et le suivons alors qu’il nous guide à travers la ville.

Après quelques raccourcis et franchissements de carrefours assez osés, nous atterrissons sur la place où se trouve la poste et Notre-Dame de Saïgon, des bâtiments français datant de l’époque coloniale.

La poste centrale de Saïgon

Brice nous donne alors des explications détaillées sur les bâtiments, dont le fait que la cathédrale est prétendument construite avec des briques rouges fabriquées à Marseille. La charpente métallique dans la salle principale de la poste a quant à elle été dessinée par notre cher Gustave Eiffel.

Nous faisons ensuite un tour par le Palais de justice de la ville, un beau bâtiment malheureusement fort peu représentatif du fonctionnement de la justice dans ce pays.

Après cette ballade nous rentrons à la maison, emportés sur notre scooter dans les flots d’une dense circulation.

Le soir nous suivons Brice et sa femme Yen qui sont invités par un couple de leurs amis au premier anniversaire de leur enfant. Apparemment c’est un anniversaire important et couramment fêté au Vietnam.

Le repas est bien évidemment excellent, des entrées jusqu’à la fondue vietnamienne en passant par les viandes.

L’un des nombreux plats

Les quelques jours suivants sont occupés par divers préparatifs concernant la suite du voyage.

Notre-Dame sous un autre angle

Le matin du jour de l’an, il est temps de partir car nous rejoignons nos amis cyclistes suisses à Phnom Penh pour le fêter. Après un dernier salut à Saïgon (l’autre nom de Hô-Chi-Minh-Ville) nous embarquons dans un bus en direction du Cambodge.

Après quelques heures nous sommes à la frontière, où le visa est facilement obtenu moyennant 35 dollars. Le poste-frontière est une véritable usine et une fois les formalités administratives dernière nous, nous entrons au Cambodge.

L’ambiance s’éveille à l’approche du marché flottant. Des dizaines de bateaux circulent les uns collés aux autres, vendant toutes sortes de fruits et légumes.

Certains marchants annoncent ce qu’ils vendent en accrochant un échantillon de leurs produits en hauteur sur des piquets.

On trouve des patates douces, des pastèques, des ananas et même des noix de coco fraîches à siroter sur le pouce

Nous naviguons au calme entre les algues et les déchets qui cassent parfois le charme des lieux. Nous sommes même forcés à plusieurs reprises de nous arrêter pour décrocher des sacs plastiques entortillés dans l’hélice.

L’arrêt suivant est sur la terre ferme, dans une petit village où nous visitons une fabrique de nouilles de riz.

Les nouilles de riz

1. Le mélange de riz et d’eau est d’abord mixé, formant la pâte, puis filtré grossièrement.
2. On l’étale alors sur des peaux chauffées. Les galettes ainsi formées y cuisent en quelques secondes.
3. Elles sont ensuite posées sur des paillasses et mises à sécher au soleil pendant quelques heures.
4. Pour finir elles sont découpées en fine bandelettes et mises en sac.

Après cette pause éducative la balade reprend sur l’eau, et nous nous dirigeons vers un nouveau marché flottant.

C’est l’occasion pour notre guide de récupérer des feuilles de palmier avec lesquelles elle confectionne minutieusement de petits souvenirs, grâce à des pliages scrupuleux qui fait penser à l’art de l’origami.

L’arrêt suivant est au milieu de nulle part dans un petit bras du delta. Il n’a que quelques maisons, des vietnamiennes qui nous accueillent et nous montrent le chemin à emprunter le long de l’eau.

Tout est calme, et l’on se balade en croisant manguiers, jacquiers et papayers qui nous abritent du soleil écrasant de la mi-journée.

En route vers notre lieu de restauration, Ivan et François s’aventurent à traverser le pont du Singe.

Le pont du Singe

Nous nous faufilons alors entre des rizières inondées et des champs de pastèques en pleine récolte. Celles-ci sont directement chargées dans une embarcation sur la rivière.

Il est alors presque midi et nous quittons la quiétude des champs en nous arrêtant dans un restaurant un peu plus animé.

Sur le chemin du retour la chaleur devient difficilement supportable et nous trouvons tant bien que mal de quoi nous abriter.

Le temps de rentrer chercher nos affaires à l’hôtel et nous voilà remontés dans un bus pour Hô-Chi-Minh-Ville, dans lequel nous récupérons de notre réveil matinal.

Une fois arrivés à Hô-Chi-Minh-Ville il fait soudainement très humide et plus de 35°C. La transition est difficilement gérable pour nos organismes peu adaptés à ce climat et nous sommes en nage une fois parcourus à pied les quelques kilomètres qui nous séparent de chez Brice, un cousin éloigné.

Les marées de scooters de Hanoï se sont ici muées en océans. Parait-il qu’il y en a 4 millions, pour 7 millions d’habitants.

A l’arrivée nous sommes accueillis comme des rois et passons un Noël auprès du sapin, avec toutes les délicatesses gustatives associées. Des saveurs presque oubliées par notre palet depuis quelques mois !

Le lendemain il est temps de prendre le chemin de la gare pour retrouver vélos et sacoches qui nous y attendent depuis leur expédition par le train à Hanoï.

Nous roulons alors vers le centre pour rejoindre Gaëlle & François à leur hôtel. Il suffit de quelques minutes pour ressentir le plaisir incomparable de pédaler en toute liberté, et même réfléchir à un moyen de les garder pour le reste du voyage.

Une autre manière de fêter Noël

Nous restons finalement concentrés sur notre plan de départ et profitons de retrouver nos amis pour organiser une petite excursion dans le delta du Mékong. Départ prévu aux aurores le lendemain.

Après quelques heures de bus, nous débarquons à Can Tho et marchons vers le centre sous une chaleur écrasante.

Nous dénichons un hôtel et nous inscrivons aussitôt pour une sortie organisée le lendemain, avec un réveil encore plus matinal afin de profiter du lever du soleil et de températures plus supportables.

Une jolie colonie de vacances

Il nous reste alors la fin de la journée pour aller nous promener en ville et trouver de quoi nous restaurer, avec des nems dénichés à un coin de rue ou un délicieux jus de fruits de la passion.

1€ les 10 nems, surtout ne pas se gêner

La nuit tombe et nous errons quelques temps dans le marché, avant de rentrer nous coucher assez tôt en prévision de la belle journée prévue le lendemain.

En fin d’après-midi, nous arrivons à Bao Loc située à mi-chemin entre Da Lat et Ho-Chi-Minh-Ville.

Cette ville nous a été recommandée comme étant à la fois la capitale de la production de thé au Vietnam et très peu touristique. Deux caractéristiques qui nous intéressent fortement !

Nous sentons immédiatement la différence avec les villes visitées jusqu’ici. Les locaux sont curieux, très sympathiques et serviables.

Après avoir posé nos affaires dans le premier hôtel où quelqu’un parle un minimum d’anglais, nous partons profiter du peu de jour qui reste.

Nous errons d’abord près des temples et de ce qui nous parait être le vieux centre (il n’existe aucun plan de la ville).

A Bao Loc, les religions se côtoient de près

Pour finir, nos pas nous amènent près des lacs et du marché pour dîner.

La journée du lendemain figure dans nos favorites du voyage. Elle fait partie de ces moments où les évènements chanceux s’empilent pour offrir des expériences inespérées.

Comme il n’y aucune excursion organisée autour de la ville, nous optons à nouveau pour la location d’un scooter qui nous donne une grande liberté.

Les files d’attente du matin pour faire le plein

Sur les conseils de la réceptionniste, nous nous dirigeons à vue vers la seule attraction de la ville, une cascade située à 20km au Nord-Ouest de la ville et vers laquelle il y a à priori des plantations de thé.

En chemin, première belle surprise, un temple apparait sur le bord de la route. Il n’est pas parfaitement entretenu, et la végétation qui y reprend lentement ses droits y ajoute un cachet indéniable.

Un peu plus tard, nous apercevons les premières parcelles de thé et les cueilleuses en plein travail. Nous avons en main un prospectus qui semble indiquer que nous sommes au milieu du festival du thé qui a lieu sur un week-end tous les deux ans. Bien visé n’est-ce pas ?

La fleur du théier

Nous approchons de la cascade quand nous sommes à nouveau attirés par des plantations de café et des parterres de baies en train de sécher.

Nous nous approchons pour prendre des photos quand quelques vietnamiens nous abordent pour discuter. L’un d’eux est commerçant de gros en café et parle un anglais limpide.

Il nous explique alors que ce sont les français qui ont introduit les plantations de café dans la région, et qu’il se sont rapidement rendus compte que l’espèce robusta était beaucoup plus adaptée au climat local. Aujourd’hui le Vietnam est le premier producteur mondial de café robusta.

Il nous amène devant quelques plans de l’espèce arabica laissés à l’abandon pour nous montrer les différences. Ce caféier qui donne un café plus prisé des amateurs est aussi plus adapté à l’altitude. C’est pour cette raison que nous n’avons pu en observer que dans les hauteurs de Da Lat, vers 1600m.

Après lui avoir montré le prospectus du festival, il nous indique que nous sommes allés trop loin et nous le suivons à scooter alors qu’il nous conduit vers l’exploitation où est organisé l’évènement.

A l’arrivée, le paysage est encore mieux que dans notre imagination, des rangées de plants de thé sur des flans de colline et sous un doux soleil. Ils y a des étudiants en pagaille et nous avons des doutes s’ils sont plus intéressés par le thé ou par nous.

Nous avons raté de peu la compétition de cueillette, mais il reste de nombreuses cueilleuses locales dans les parcelles.

Celle-ci récoltent les jeunes pousses de l’année à une vitesse étonnante en utilisant des lames de rasoir fixées sur leurs doigts.

Nous restons quelques temps enivrés par ce spectacle, avant de redescendre près du lac.

Comme ci ce n’était pas suffisant, nous croisons un groupe de touristes danois et espagnols guidés par leur amie vietnamienne, Thanh Huong. Ils sont sympathiques au point de nous inviter à les suivre.

Nous assistons d’abord à la remise des trophées de la compétition et sommes introduits auprès des organisateurs et directeurs de la plantation.

L’heureuse gagnante du concours de cueillette

Ensuite, nous visitons l’usine de production située sur place, avec toutes les explications traduites en direct par Thanh Huong.

La production de thé

1. Après la récolte, les feuilles sont mises à sécher
   
2. Elles passent ensuite par différentes atmosphères qui permettent d’obtenir la fermentation désirée
   
3. Après séchage à haute température, elles sont sans relâche brassées puis recompressées
   
4. C’est ce qui permet d’obtenir des feuilles complètement recroquevillées sur elles-mêmes, prêtes à l’infusion
   

Pour continuer, nous sommes invités à déjeuner avec les principaux acteurs de l’évènement, nous retournons donc à Bao Loc en passant entre les gouttes car le temps est en train de tourner.

Pendant le repas, de nombreux participants trinquent avec nous, dont l’adjoint au maire de la ville. L’ambiance est animée car la moitié des invités est déjà complètement ivre, et nous écoutons de nombreux « Mot, hai, ba, yo ! », leur manière de dire cul-sec.

Le directeur de l’exploitation qui tient fortement à nous saouler

Pour terminer, nous allons déguster le fameux thé dans l’un des magasins de la ville et apprenons la manière locale de le préparer. On boit dans de toutes petites tasses trois courtes infusions successives des mêmes feuilles, faisant progressivement évoluer le goût et l’amertume.

Après toutes ces émotions, nous décidons de nous détendre jusqu’au lendemain en attendant notre bus en direction de Ho-Chi-Minh-Ville.

Après nos premières aventures dans les reliefs de Da Lat, nous avons envie de continuer à découvrir les alentours par nous-même et louons donc un scooter. Les premiers kilomètres sont grisants, nous sommes enfin sur le moyen de transport roi au Vietnam.

Nos objectifs sont variés, nous nous dirigeons plein Sud vers un atelier de fabrication de soie et une cascade voisine, dans l’espoir de voir des plantations de café et de thé sur la route.

A mi-chemin, nous apercevons des champs de cafés entre la route et les habitations. Nous nous enfilons alors sur un petit chemin entre deux parcelles pour les observer plus tranquillement.

La culture du café

1. Les fruits du caféier murissent jusqu’à virer au rouge
2. Ils sont ensuite mis à sécher au soleil
3. Ils perdent alors leurs couleurs vives et virent au brun
4. Il reste alors à extraire les graines du fruit
5.  Prochaine étape, la torréfaction

Camille, qui tient le scooter pendant qu’Ivan prend des photos debout sur la selle, aperçoit soudain un gros lézard vert caché au milieu des feuilles. En s’approchant, celui-ci devient aussi rouge que la veste de Camille, avant de disparaitre prestement.

Une sorte de caméléon ?

Faisant demi-tour quelques mètres plus loin, nous découvrons un gros rucher sous les caféiers.

Le propriétaire des lieux arrive au même moment et nous invite en langage des signes à nous rapprocher pour observer l’intérieur d’une de ses ruches. Nous comprenons que celles-ci servent uniquement à la pollinisation des plantations voisines, mais regrettons quand même de ne pas pouvoir lui demander quel goût a le miel de caféier.

Nous reprenons la route jusqu’à la fabrique de soie, en profitant au passage du décors et du plaisir que procure le scooter : aller aussi vite en montée qu’en descente. C’est une belle différence pour nous !

La production de la soie

1. Tout part du fameux ver à soie, nourri aux feuilles de murier
2. Il produit ensuite son cocon (un seul fil d’1 km) grâce à sa salive
3. La pauvre bête est alors ébouillantée et le fil dévidé
4. On obtient ainsi la soie
5. Prête au tissage

La visite terminée, nous allons jeter un œil sur la jolie cascade de l’Eléphant, dont le sentier d’accès est presque aussi périlleux que la montée au sommet de Langbiang.

Nous prenons alors le chemin du retour en passant par une route différente, dans l’espoir toujours ardent d’y apercevoir des champs de thé.

Malheureusement la nuit tombe trop vite, et nous finissons la route à la lueur de notre phare, légèrement frigorifiés et bredouilles. Pour compenser, pendant toute la fin du trajet le coucher du soleil nous offre un spectacle éblouissant.

De retour en ville, nous dînons avec Dan, Antonella et le groupe de touristes de leur auberge, guidés par le sympathique gérant de celle-ci.

Nous lui parlons alors de notre déconvenue à propos du thé. Celui-ci est formel, il n’y a plus de thé à Da Lat. Par contre il y en a beaucoup à Bao Loc, en chemin vers Hô-Chi-Minh-Ville. C’est décidé, nous irons.

Le lendemain, Camille prend un dernier café traditionnel vietnamien (avec glace et lait concentré) pendant qu’Ivan va chez le coiffeur. Malgré les explications traduites au préalable en vietnamien, la coupe est assez spéciale. Heureusement, ça repousse (pour l’instant) !

Nous partons alors de jour (mais en bus couchette, allez comprendre) vers Bao Loc.

A la sortie du train à Nha Trang, nous nous dirigeons directement vers la gare routière et attendons tranquillement le départ d’un minibus en direction de l’intérieur des terres et de la ville de Da Lat.

Nous grimpons le long d’une route montagneuse sous quelques averses éparses, jusqu’à apercevoir les paysages de serres caractéristiques de la ville où poussent fruits, légumes et fleurs. Le climat est idéal, car printanier toute l’année.

Après avoir posé nos affaires dans un hôtel situé près du lac de la ville, nous profitons du reste de l’après-midi pour flâner dans le centre.

Ce n’est pas pour rien qu’on la surnomme le petit Paris

Une fois la nuit tombée nous découvrons l’animation nocturne et les spécialités de la nourriture de rue, dont la pizza de Dalat. C’est une sorte de crêpe de riz sur laquelle sont mis à fondre différents ingrédients, dont l’immanquable Vache qui rit.

Les cacahuètes (dont nous avons observé la culture à Yangshuo en Chine) ne nous quittent plus, sauf qu’ici elles sont vendues fraîches (au passage pour ceux qui ne le savent pas, elles poussent sous terre à la manière des pommes de terres).

Elle vendra surement des cacahuètes jusqu’à sa dernière heure

Arrivés à proximité de notre hôtel, nous regrettons d’avoir déjà mangé à la vue d’un restaurant bondé et très animé. Ceux qui mange en bordure de rue nous font gouter leurs plats, pour ajouter à la torture.

Le lendemain, Gaëlle & François sont trop frustrés par le manque de soleil et décident de partir à la mi-journée vers les plages du Sud du pays. Nous passons néanmoins une agréable matinée ensemble avant de nous séparer.

Nous sautons alors sur des vélos de location pour rejoindre les deux sommets des montagnes de Langbiang, points culminants des lieux.

La randonnée démarre en douceur sur la route (certes pentue) qui sert aux pressés pour monter en Jeep jusqu’au premier sommet. Le second et le plus haut n’est, lui, accessible que par un sentier.

Malgré le fait qu’il soit enveloppé d’un épais nuage, c’est ce dernier que nous visons. Après la confortable route goudronnée au milieu des pins, la transition est brutale et nous nous enfonçons dans une jungle aussi dense qu’humide, au milieu de chants d’oiseaux étonnants.

La dernière section est rude, il faut monter de très hautes marches tout en ne posant les pieds que sur la tranche des planches de bois pour éviter de s’enfoncer dans la boue. L’effort est rendu difficile par le taux d’humidité maximum.

Ironiquement, une fois arrivés tous nos efforts sont récompensés par une vue absolument nulle sur les alentours. Tout est pris dans un épais nuage qui semble fortement apprécier l’endroit.

Il est alors temps de redescendre, tels des équilibristes sur une patinoire, avant de pic-niquer. Nous admirons la vue sur Dalat sous la lumière du crépuscule, avant de prendre rapidement la route du retour afin d’éviter de trop pédaler de nuit.

En ville, nous tombons à nouveau sur un couple de touristes, Dan et Antonella (lui américain et elle italienne), que nous avons croisés de multiples fois dans la journée.

Après avoir sympathisé, nous décidons d’aller ensemble tester ce restaurant qui était si bondée la veille. Nous nous glissons à une table et dégustons une bonne pierrade accompagnée d’une sauce citronnée très épicée.

Le trajet jusqu’à Da Nang est assez impressionnant. Le train longe la côte de très près et la mer y est déchaînée.

Une fois arrivés, nous prenons un bus local pour rejoindre Hoi An et trouvons un hôtel proche de la vieille ville.

La nuit tombée, nous tentons une excursion dans le centre malgré la pluie battante. Nous flânons dans quelques-unes des centaines de boutiques de tailleurs, puis remettons le reste de notre visite au lendemain.

Une fois levés, nous partons sur nos vélos de location en direction des plages. La route est agréable et on ne peut plus plate.

A l’arrivée, la mer est encore nerveuse et la plage de An Bang n’est pas l’attraction vantée par les guides touristiques. Elle garde cependant un certain charme malgré la saleté et a le mérite de nous être complétement réservée.

Nous rebroussons chemin vers l’île de Tra Que (prononcé « Tcha Wé ») qui est connue pour son village écologique dont les cultures sont sans pesticides. Beaucoup de locaux y travaillent et sont fort sympathiques. Ils nous font sentir, toucher et goûter ce qu’ils sont en train de faire pousser.

On y trouve surtout des herbes aromatiques mais aussi une grande quantité de citrons qui font partie de l’accompagnement typique de la cuisine locale.

Nous faisons ensuite un petit détour par un temple bien caché, orné d’une centaine de plants en pleine pousse.

Après les avoir avidement contemplés, nous nous empressons d’aller gouter ces ingrédients locaux cuisinés avec délicatesse dans un restaurant de l’île.

Le reste de la journée nous laisse le temps de profiter de la vieille ville et de son pont-pagode japonnais, si emblématique qu’on le retrouve sur le billet de 20000 dongs.

Nous errons dans des ruelles joliment éclairées, animées et pourtant reposantes puis au travers des différents marchés de la ville.

Sur le chemin du retour, nous longeons le quai de la rivière qui déborde esthétiquement sur la chaussée. Des passants allument des lanternes pour les déposer sur l’eau et regarder leur lente progression vers la mer.

Poussés à nouveau par le mauvais temps, nous quittons trop vite cette plaisante petite ville pour prendre un train de nuit en direction du Sud.

Sortis du train au petit matin, nous marchons dans Dong Hoi jusqu’à trouver un hôtel. Les restes d’une église bombardée avec soin par les américains agrémentent le trajet.

Nous nous relaxons dans nos chambres avant de reprendre les services d’un chauffeur pour aller jusqu’au parc de Phong Nha-Ke Bang situé à une cinquantaine de kilomètres. Nous évitons le circuit touristique principal pour n’aller visiter « que » la grotte du Paradis (Thiên Đường).

Une fois sur place, la météo est affreuse ce qui est d’autant plus encourageant pour aller se promener sous terre. Après un petit trajet en voiture électrique au milieu d’une jungle dense et humide digne de Jurassic Park, nous montons à pied jusqu’à l’entrée de la grotte.

Après sa découverte en 2005, le Grotte du Paradis a été ouverte au public en 2010. Elle fait 31km de long avec des sections de 150m de haut par 100m de large, c’est donc l’une des plus grandes grottes du monde. La reine de ce classement est sa voisine Son Doong, découverte récemment.

Seul le premier kilomètre est accessible au public, par un sentier en bois. Les volumes et concrétions sont si impressionnants qu’ils compensent la frustration de découvrir ces lieux en touristes plutôt qu’en spéléologues.

L’aménagement et l’éclairage de la grotte sont très respectueux des lieux, ce qui nous ravit après la mauvaise expérience multicolore et bétonnée en Chine.

Une fois au fond nous rêvons d’enfiler nos combinaisons pour continuer, avant de nous calmer en écoutant le bruit des stalactites qui grandissent.

Une fois sortis, nous profitons d’être sur place pour aller nous promener sur le très joli sentier des sources de Nuoc Mooc. Celui-ci longe et croise une rivière dont le superbe bleu-vert contraste avec le gris du ciel.

Une fois lassés par les jolis remous et les petits ponts en bambou, nous rentrons jusqu’à Dong Hoi et organisons la suite de notre trajet vers le Sud, où nous espérons que le temps s’améliorera.

Le trajet en bus pour Ninh Binh restera gravé dans nos mémoires comme le summum de l’absurdité.

Le chauffeur roule comme un dératé au milieu d’une dense circulation, la route est mauvaise et les paysages industriels et ravagés. Tout le long du trajet il refuse de s’arrêter complètement pour laisser monter les passagers et les malheureux, qui semblent pourtant très amusés, doivent donc littéralement sauter à bord.

Cela n’empêche évidemment en rien d’arrêter cette course contre la montre pour aller boire des coups pendant la pause toilette.

Heureusement nous arrivons en vie à Ninh Binh, y dégottons un petit hôtel et organisons une sortie pour le lendemain dans les attractions du coin, assistés dans nos déplacements par une voiture avec chauffeur (solution la plus courante et la plus accessible financièrement).

Le matin nous démarrons sous le soleil par l’attraction principale Tam Cốc, une balade en barque sur une rivière au milieu de paysages karstiques désormais familiers.

La pilote rame sereinement en utilisant ses pieds, et nous profitons d’être quasiment seuls sous ce beau temps.

Rapidement nous approchons d’une petite grotte et la tentation est grande d’utiliser toutes les prises à disposition pour grimper au dessus de l’eau.

Le parcours continue à travers une seconde grotte, puis nous faisons demi-tour en observant au passage de beaux spécimens de la faune locale.

De retour à l’embarcadère, la conductrice nous réclame un pourboire puis refuse ensuite celui que nous lui proposons car insuffisant à son goût. Nous apprendrons ensuite que les rameurs sont effectivement trop peu payés, mais c’est probablement à ceux qui collectent l’argent payé pour le ticket qu’ils devraient s’adresser.

Nous enchaînons avec une petite promenade dans de mignons temples troglodytes, les pagodes de Bich Dong.

Avant de reprendre nous flânons dans les alentours, au milieu de groupes de touristes chinois qui commencent à affluer.

Quelques kilomètres plus loin, nous sommes déposés dans un petit jardin près de la grotte Mua et au pied d’un grand escalier qui mène à un magnifique point de vue sur la rivière fraîchement parcourue et les alentours.

La montée est plus ou moins douloureuse selon les membres de l’équipe, mais nous sommes tous contents d’arriver sur la crête et d’admirer le paysage, sous un temps qui s’est entre-temps légèrement voilé.

On aperçoit le grand massif calcaire d’un côté et les étendues de plaine agricole de l’autre. Il n’y a personne, la difficulté d’approche aura refroidi les foules.

Nos estomacs commencent à se manifester et il est temps de redescendre pour déjeuner en chemin vers la suite du programme.

La visite continue par un énorme ensemble de temples, Bai Đính, dont la construction est quasiment achevée. Ivan déclare forfait et sieste pendant que les trois autres admirent l’architecture et l’intérieur bien garni des différents édifices.

Du fait de sa récente construction, le lieu manque encore d’authenticité et de vie. Tout est un peu trop propre et dans certaines salles on ressent l’envie d’avoir voulu faire toujours plus grand, plus beau et plus doré.

Cela n’en est pas moins un endroit très beau, mais plus silencieux que paisible.

A l’extérieur, les temples alternent avec des bassins et descendent en quelques terrasses jusqu’à la rivière.

Nous terminons la journée par une promenade rapide dans les vestiges d’Hoa Lư, une ancienne capitale qui a connu de multiples déménagements avant d’arriver à Hanoï.

Il ne nous reste plus qu’à rentrer et monter dans notre train de nuit aux sièges très confortables, dans lesquels nous dormons comme des bébés jusqu’au matin.

Pour aller visiter les environs de la Baie d’Halong, nous avons choisi de faire appel à l’agence Ethnic Travel. Ils cherchent à sortir des sentiers battus et nous avaient été recommandés par Sarah et Guillaume, qui s’étaient régalés lors d’un parcours dans le Nord-Est.

Leur proposition pour cette zone est de parcourir une baie moins connue que la renommée Baie d’Halong : la Baie de Bai Tu Long.

Après un peu de bus nous embarquons au port de Cẩm Phả. 6 nouvelles têtes sont ajoutées à notre groupe et nous naviguons alors pour traverser la baie de Bai Tu Long. Le paysage est magnifique et le soleil prend le dessus face aux nuages, juste pour nous.

Un repas nous est servi à bord et nous sommes tiraillés entre la vue extérieure de la cabine et les saveurs de la cuisine locale.

Nous sommes ensuite lâchés en kayak dans une crique éloignée, le temps de faire un petit tour avant le coucher du soleil.

A la nuit nous rejoignons l’île de Quan Lan où une famille nous accueille dans sa maison d’hôte. Nous confectionnons maladroitement nos nems, frits ensuite et dégustés avec riz, crevettes et épinards, bien plus que de raison.

Lors du démarrage de la digestion notre guide Cong s’impose habilement au milieu des discussions animées pour décrire le mode de vie local.

Le rendez-vous est fixé à 6h le lendemain. Nous sommes seulement trois à réussir à sortir du lit, mais notre effort est récompensé quand nous parcourons le marché local proposant la pêche du matin.

Nous sommes les seuls touristes et nous imprégnons alors totalement de l’ambiance authentique de cette île éloignée.

Après un petit déjeuner aux crêpes illimitées, nous enfourchons des vélos trop petits, bancals et sans vitesse et roulons sur des pistes calmes au bord de l’eau.

Lors d’un arrêt sur une belle plage la seule courageuse fait un petit saut dans l’eau. La météo n’est pas au beau fixe, la mer est agitée mais l’eau est étonnamment bonne.

Encore quelques kilomètres sur deux roues et nous rejoignons le bateau pour un retour au port par un autre itinéraire tout aussi charmant, même si moins impressionnant.

Sur le chemin du retour vers Hanoi nous nous arrêtons à Ha Long pour prendre une correspondance vers notre prochaine destination : Ninh Binh.