Celui qui arrive à Oulan-Oude a déjà un pied en Mongolie. Les visages s’arrondissent, les yeux se brident, les sourires s’élargissent et les traces du bouddhisme sont de plus en plus marquées. Ce n’est pas étonnant, nous sommes dans la capitale des Bouriates, une ethnie originaire de Mongolie et qui a fortement influencé cette région située au sud-est du lac Baïkal.

Ne prévoyant pas grand chose dans la ville à part les formalités administratives pour l’obtention du visa mongol, nous nous rendons au consulat dès la sortie du train de nuit, non sans admirer au passage les fontaines partiellement gelées et la plus grosse statue de la tête de Lénine du monde (d’après le Guinness des records) !

Arrivés pour l’ouverture, le consul nous accueille en personne pour nous annoncer (en français s’il vous plait) que depuis juillet 2014 nous n’avons plus besoin de visa pour les voyages de moins de 30 jours en Mongolie. Agréablement surpris par cette nouvelle, nous profitons alors des 2 jours suivants pour explorer cette ville assez agréable, aérée, et surtout moins délabrée qu’Irkoutsk, bien aidé par notre hôte couchsurfer Timur. Celui-ci profite même d’une magnifique fin d’après-midi pour nous introduire au bouddhisme depuis le temple qui domine la ville, dans une ambiance très spirituelle qui contraste fortement avec la fin de matinée passée à travers les magasins de vêtements pour nous équiper en prévision du grand froid à venir.

Nous voilà donc requinqués, prêts à tout et motivés pour notre trajet vers Oulan-Bator, aidés par une météo qui semble éviter les gelées trop violentes.

Le matin suivant, nous partons. En sortant de la ville, nous évitons la route principale bondée en passant par une piste qui nous amène d’abord tout droit à travers une zone industrielle, puis au bord de la rivière Selenge, qui alimente le Baïkal.

La rivière Selenge

A partir de là la route démarre pour de bon : 3 jours de vélos intensifs entre taïga aux airs de savane, micro-villages et cols jusqu’à la ville située juste avant la frontière, Khyarta.

Le premier jour, après le ravitaillement habituel en eau de la fin d’après-midi dans un petit village, nous croisons un groupe de gamins aussi crasseux que surexcités puis campons le long des rails du transmongolien. Il passera 6 fois cette nuit.

Le lendemain midi c’est dans une yourte que nous nous restaurons, avant un col assez douloureux et une nuit quelque part dans la plaine de la Selenge.

Le 3ème jour est le plus dur, à la fois long et désagréable autant par le dénivelé que les milliers de petits moucherons qui nous harcèlent dès que nous roulons à moins de 15km/h. La récompense est au bout, nous touchons la frontière et nous remettons avec une bonne nuit d’hôtel à Khyarta.

Le lendemain matin, il est temps de quitter la Russie. Nous enfourchons nos vélos mais nous heurtons rapidement à la frontière qu’on ne peut traverser qu’à bord d’un véhicule immatriculé… Rapidement nous trouvons un minibus qui sert de passeur (et ne fait probablement que ça de sa journée). S’en suit un manège absurde pour passer 5 différentes étapes, espacées de quelques dizaines de mètres :

1. contrôle des tampons d’entrée sur les visas
2. fouille (très superficielle) des bagages
3. tampon de sortie avec vérification que l’on correspond bien à sa photo
4. vérification du tampon de sortie
5. remplissage du formulaire et tampon d’entrée en Mongolie (appliqué avec minutie par le fonctionnaire sur l’une des dernières pages du passeport alors qu’il y en une dizaine de vierges avant..)

3h30 après et 1km parcouru, nous y sommes, la Mongolie est à nous. До свидания  Россия (Do svidania Rossiia) ! Les a priori sur ce pays sont balayés, nous resterons vraiment impressionnés par la serviabilité et la sympathie de ceux que nous avons rencontrés, mais également par la pauvreté ambiante. Merci aux très nombreux automobilistes qui nous auront encouragés sur la route !

Après nous être restaurés de ces efforts administratifs, il ne reste que 25km à parcourir jusqu’à Sukhbaatar. Nous passons alors une soirée plus qu’agréable (et arrosée) entre le restaurant et le karaoké, partagé avec des mongols visiblement amusés par notre présence et nos performances tardives sur les rares standards anglais disponibles. Des souvenirs indélébiles !

Le lendemain matin, bien malgré nous il nous faut nous séparer de Sarah et Guillaume, une mauvaise douleur sous le genoux d’Ivan nous contraint au repos. Revenus à 2, nous prenons le bus, direction Oulan-Bator.

Sur les traces de Sylvain Tesson, nous partons explorer le majestueux lac Baïkal, ou plutôt son joyau : l’île d’Ольхон. Le bus vient nous chercher à « domicile », le chargement des vélos sur le toit est folklorique mais nous arrivons 5 heures plus tard à Khuzhir, bien secoués et en bon état à part quelques rayures assez profondes sur le cadre d’un vélo.

Un soleil couchant nous attend sur place, nous en profitons pour faire quelques kilomètres et se trouver un nid douillet dans la forêt. La première nuit est froide et nous tombons tous plus ou moins malade (merci le bouillon de culture du transsibérien), mais les kilomètres qui défilent les jours suivants nous font vite oublier nos maux (une baignade matinale à 9°C également), nous offrant des paysages sublimes, alternant forêts de pins jaunes, étendues sèches et désertes ainsi qu’une vue magique sur le lac.

Nous pédalons jusqu’au nord de l’île pour apprécier l’immensité du lac. De là nous espérions prendre un bateau pour traverser et rejoindre Oulan-Oude par l’autre rive. Malheureusement la saison s’arrête brutalement le 26 août et pas un pêcheur ne veut s’aventurer à parcourir les 80 km qui nous séparent d’Ust-Barguzin. Bateau trop petit, vagues trop hautes, rien n’y fait. Nous abandonnons donc cette idée finalement assez ambitieuse.

A côté de la station météo de l’île

Dans notre déception, nous avons tout de même trouvé du réconfort dans les 4 magnifiques poissons qu’Ivan ramène au terme d’une discussion avec des pêcheurs locaux. Cadeau ! Vidés sur place, nous nous en faisons un festin le soir même en bidouillant deux bouts de bois et du fil de fer ramassé en chemin pour s’en faire une grille.

Barbecue improvisé

Nos 4 jours sur Olkhon auront été accompagnés d’un temps splendide. Cela nous aura permis de profiter de la flore automnale et de la faune locale. Nous croisons des troupeaux de chevaux semi-sauvages, méfiants à notre approche. On peut voir aussi des petites marmottes grises qui rentrent dans leur terrier le soir venant. Nous avons même eu le témoignage de 2 belges rencontrés sur le chemin qui ont aperçu un ours qui rodait encore sur la rive ouest du lac.

Les vaches quant à elles font partie intégrante du paysage, on en croise autant au milieu des villages que dans les champs. La vision d’un troupeau qui descend s’abreuver sur les plages est assez déroutante et nous rappelle que cette immensité bleue reste de l’eau douce.

Ça ressemble en tout point à la mer, mais c’est de l’eau douce

Les pistes sont en général plutôt praticables, même si elles nous rappellent un peu l’Islande avec sa tôle ondulée infernale au milieu du désert. Certaines portions ne peuvent se faire qu’à pied en poussant au vue de la quantité de sable.

Le retour se fait sous un ciel plus grisonnant mais pour le moins mystique. Nous nous accordons une nuit à l’auberge Nikita à l’arrivée, avec un tour au баня(Banya), sauna russe à ne pas manquer.

Quel joie de pousser dans 15cm de sable !

Sur la route du retour vers Irkutsk, il neige. C’est un signe, il est temps pour nous de mettre le cap vers le Sud. Mais avant, il nous faut reprendre le train pour Oulan-Oude.

2h30 : arrivée à la gare d’Irkoutsk, nous remontons les vélos sur le quai, où les quelques passagers qui nous ont côtoyés ces derniers jours nous font des au revoir chaleureux. Motivés à ne pas dormir dans la gare, nous partons trouver l’appartement de Constantin, un coachsurfer plus que conciliant (4 personnes, 3 vélos, 50 kg de bagages et tout ça au milieu de la nuit). Son logement, malgré sa praticité pour nous, s’avère être un lieu délabré et sale : le papier peint se décolle, les robinets fuient, la chasse d’eau consiste en un seau d’eau rempli dans la douche où quelques blattes courent sur les murs… Mais quand la température est négative à l’extérieur, on ne crache pas sur un appartement surchauffé.

Nous prenons le temps de visiter un peu la ville le lendemain. Elle ne nous laisse pas une grande impression avec ses grands boulevards, son air pollué, ses maisonnettes en bois abîmé et mal isolées, même si vu par un touriste elles ont un certain charme.

Nous faisons le tour de ce qui se présente à nous : jolies églises, monuments, parcs, rivières…

Nous grignotons près des rues piétonnes, errons ça et là mais la ville est résolument hostile aux deux roues : ils conduisent comme des marseillais et les trottoirs font 30 cm de haut. La ville, ce n’est vraiment pas notre truc… et puis notre but est déjà fixé, nous voulons aller pédaler sur l’île d’Olkhon, au milieu du lac Baïkal. Pour éviter un aller-retour de 500 km à vélo, nous allons réserver un bus à l’hôtel Baïkaler pour le lendemain matin.

On aperçoit, dans l’ordre :

• la provodnitsa
• le samovar avec Ceceg en passe de se servir
• le couloir et les couchettes
• nos vélos tout en haut
• Camille et Sarah

Le monde se divise en deux catégories, ceux qui pensent que le transsibérien est une abomination pour aventuriers en manque de sensations et ceux qui imaginent que c’est absolument mythique, un immanquable dans une vie normalement constituée (avant la Rolex des 50 ans). Pourtant, rien n’est jamais tout noir ou tout blanc, il faut naviguer dans les niveaux de gris.

Alors comment expliquer pourquoi pour nous l’expérience fut franchement positive ? Qu’il ne s’agit cependant de rien d’extraordinaire, seulement d’un bon moyen de faire ce trajet ? Tout n’avait pourtant pas si bien commencé…

Revenons à Moscou le jour du départ.

Bien évidemment nous sommes très en avance à la gare de Kansanski, et nous passons difficilement les portiques d’entrée. Non pas parce qu’on nous fouille, mais parce que les vélos sont quelque peu chargés. Notre wagon est le premier du train, donc le dernier du quai, tellement au bout qu’il est si étroit qu’on se demande comment nous allons y démonter les vélos. Les regards des autres passagers sont curieux, bien qu’ils aient presque autant de bagages que nous.

Malgré notre mot en russe rédigé par Mathieu et sa charmante compagne (merci quand même !) pour essayer d’obtenir de la place dans le wagon bagage pour les vélos, et la tentative qui s’en suit pour trouver la caisse appropriée dans la gare pour les acheter, c’est un échec. Il ne reste alors plus que 10 min pour tout démonter et monter dans le train. C’est alors que, comble du hasard, nous tombons sur un couple de grenoblois en tandem qui est d’une grande aide pour tout amener vers nos places. Arrive la grande suée pour arriver à incarcérer (le mot est adapté) nos vélos dans le haut des emplacements bagages en travers des couchettes. Bulat (un bouriate bien costaud) nous aide, les vélos craquent dans tous les sens mais ça rentre.

De manière générale nous avons été très agréablement surpris de voir qu’à la moindre difficulté ou stress apparent, les russes se précipitent pour nous aider. Beaucoup nous auront facilité la tâche dans les directions à prendre, le démontage, la montée des vélos… etc. Balshoï spasiba !

Nous sommes dans le compartiment mitoyen des français, et alors que le train démarre nous nous découvrons pas mal de points communs. En plus de faire plus ou moins le même trajet, ils ont également traversés l’Islande avec leur Pino le même été que nous. Un Pino qu’est-ce que c’est nous direz-vous ? Et bien c’est un genre de tandem mais vachement plus malin, où la personne qui est à l’avant pédale dans une position assise hyper confort pendant que celui qui est à l’arrière pilote. Vous en saurez plus sur leur blog ! Il y a plus à lire car ils voyagent depuis 3 mois.

C’est alors qu’une expérience légèrement onirique prend place. Rapidement on ne sait plus vraiment où on est, quelle heure il est (le train reste à l’heure de Moscou pendant que l’on change 5 fois de fuseau horaire), s’il faut manger, dormir, etc. Plus on s’enfonce dans la Sibérie et plus les magnifiques couleurs d’automne apparaissent dans la taïga.

Difficile de s’ennuyer une seconde avec Sarah et Guillaume, en plus de tous les autres passagers dont 2 anglophones. Il y a des familles, des solitaires, quelques soulards qui sentent la vodka : de tout pour faire un monde ! Et enfin, le prénom Ivan avec un i (Vania pour les intimes) prend son sens, ouvrant un capital sympathie et étonnement devant l’absence complète de lien avec la Russie.

80h, c’est bien le temps qu’il faut pour rencontrer un peu tout le monde, que la timidité laisse place à la sympathie et qu’ainsi de suite tout le wagon soit dans le même mouvement. Comment imagineriez-vous un fou rire à 2h du matin avec un vieille mongole dans un autre contexte ? Qu’on nous demanderait de sortir nos instruments pour un mini-concert pour tout le wagon avant de le faire chanter en chœur sur le thème de Tcheburashka ? Que nous serions nostalgiques de quitter Ceceg et ses deux petites filles, qui nous auront pourtant bien gonflées avec leur séances caprices ?

Quelques baragouinages en russe permettent aussi de s’occuper et l’on peut tenter ses premières expériences dans la langue de Poutine, par exemple pour réussir à acheter un jeu de cartes dans une guitoune lors d’un arrêt.

Alors peut-être qu’on a bénéficié d’un contexte favorable, mais en conclusion : c’était très bien. L’arrêt final pour nous se fait à Irkoutsk à 2h30 heure locale (on peut donc aussi ressentir le décalage horaire en train, le « train lag ») après la désincarcération des vélos. C’est alors le moment de remonter les vélos, direction le lac Baïkal ! Mais ça, c’est pour un autre article…

Au niveau pratique :

• le train est d’une ponctualité démoniaque tout au long des 80h du trajet et de tous ses arrêts
• les 2 provodnitsa (intendantes) gèrent l’intégralité des tâches quotidiennes
• un wagon de dernière classe Platzkart comprend 54 places, séparées par paquets de 6 (4 face à face et 2 dans le couloir) avec des cloisons sur lesquelles sont fixées les couchettes
• tout est ouvert et ne laisse que très peu d’intimité, les bruits et les odeurs sont partagés, des dizaines de pieds dépassent du couloir (les couchettes n’étant pas très longues), mais dans l’ensemble c’est assez confort !
• à la plupart des arrêts il y a des marchands de tout et n’importe quoi : on voit passer des lustres en cristal, des seaux de pommes en pleine nuit, des chats en porcelaine, des clochettes (si si, des gens les achètent…), des beignets, des châles, …
• on peut profiter des arrêts (parfois de plus de 40min) pour se dégourdir les jambes, faire une course, prendre une douche dans la gare, …
• on passe son temps au samovar (la grosse bouilloire du wagon) pour ses soupes, nouilles et autres thés

Elle est dès notre arrivée dans l’allure des avenues, dans le mobilier de  l’appartement stalinien de notre hôte, puis sur tous les frontons des bâtiments supra-massifs de cette époque. L’URSS (CCCP en russe) n’est pas morte.

Quelques exemples tirés de notre visite :

Sympa le lustre !

Toujours classe de boire son thé dans une théière ainsi estampillée…

L’entrée du bâtiment de la TASS, l’agence de presse qui était l’unique source d’information des médias durant l’ère soviétique. Surement d’une indépendance à faire rougir Mediapart !

Une banale station de métro…

Pour continuer, je vous propose quelques pépites qui vous introduiront encore mieux au concept.

Ce morceau aux intonations relativement tristes sert pourtant pour chanter Joyeux anniversaire, et tous les russes sans exception la connaissent. Merci Thibaut pour ce tuyau car nous ne savions pas au moment où tu nous l’as montré qu’on le ferai chanter 2 jours plus tard à tout le wagon du transsibérien, accompagné à la guitare. Il est associée à un personnage de dessin animé d’animation emblématique de cette période, et franchement assez sympa visuellement, Tchebourachka .

En voici d’ailleurs un épisode :

Autre style, un équivalent de Tom et Jerry en version soviétique :

Et pour finir sur un sentiment bien soviétique mais plus décontracté, une danse de l’armée russe filmée à l’époque sur la grande esplanade de l’énorme complexe stalinien de l’Université (qui domine tout Moscou), avec une bande son « actualisée ». La version avec la bande-son originale.

Vous pouvez jouer au jeu des différences avec le panoramique présent dans notre article sur Moscou.

Nous passons par les nouvelles rues piétonnes de la capitale en pleine transformation. Le trafic est terrible, un nombre impressionnant de 4×4, des avenues de 8 voies sans limitation de vitesse, bref nous sommes contents d’être à pied pour le moment. Partout on tombe sur des statues, des places, des monuments, des sculptures murales à l’effigie de tel poète, tel conquérant ou tout simplement Lénine, Pouchkine… Nous posons devant le Bolchoï Théâtre, où les places sont hors de prix pour les touristes qui veulent voir le fameux Lac des Cygnes, puis devant l’ancien quartier général du KGB, devenu FSB.

Ensuite nous arpentons l’incontournable Place Rouge bordée par l’un des murs du Kremlin (l’Élysée russe) et par le G.U.M., magnifique marché couvert de plusieurs étages dans lequel est exposée une collection de voitures d’époque comme les Volga. Nous terminons la journée par un bon dîner dans un restaurant géorgien, afin de compléter la visite au niveau culinaire, œnologique et vodkaïque.

Le lendemain, c’est à vélo que nous continuons notre visite sur la périphérie du centre, avec un arrêt notable devant l’Université (imposante) et son esplanade avec vue panoramique sur la ville. Nous terminons par l’ancien village olympique en pleine rénovation pour la coupe du monde 2018.

Pour le reste, on vous laisse parcourir la galerie de photos !

Vive les futures courbatures…

Avant même d’être montés dans le train, nous sommes déjà en Russie. Personne ne parle français, ni même anglais. Tous les passagers sont russes ! L’avance prise avant l’arrivée sur le quai n’aura pas été de trop. Le temps d’embarquer nos 2 vélos (roue avant et pédales démontées, guidon tourné, le tout dans une bâche plastique), nos 6 sacoches, nos 2 sacs et nos deux instruments, il fallait bien ça. Bien sûr aucun emplacement n’est prévu pour ranger les vélos, mais en plus de ça le couloir ne fait pas 1 mètre de large. Au ton du contrôleur qui pointe les vélos posés au milieu du couloir, on comprend vite qu’il va falloir trouver mieux. Après un monologue russo-germanique de sa part sur le fait que nous aurions dû prendre une cabine « drei personnen » (« 3 personnes » en allemand) pour nous tout seul et les plaintes de notre voisine de cabine froide comme le lac Baïkal, nous trouvons où les installer : debout dans la petite salle de bain du wagon (heureusement fort peu utilisée) accrochés à un vague porte-manteau grâce à un montage fameux dont seule l’urgence à le secret. Une fois cette difficulté surmontée, c’est parti pour 50h. La première nuit à bord démarre et la suite du trajet est beaucoup plus tranquille, et surtout beaucoup plus cordiale avec les contrôleurs. C’est toujours un bon point de connaître « merci beaucoup » dans une langue en plus du simple « merci », ça donne tout de suite l’impression qu’on gère. Même les douaniers et gardes-frontières biélorusses sont d’une sympathie surprenante lors du contrôle des visas à 3h du matin la deuxième nuit.

Petit clin d’œil, le menu du train propose du steak de kangourou !

Le reste du temps, nous nous occupons en lectures, paysages sans restrictions et multiples thés, puisque la seule ressource gratuite du wagon est l’eau bouillante. Une francophone et un anglophone égayent la fin du trajet, et à l’arrivee nous attend Thibaut, notre hôte et guide moscovite ! Mais tout ceci n’est qu’echauffement, avant le Transsiberien…

Commençons par le visa russe : et de un ! Efforts et minutie nous permettent d’obtenir sans encombre l’un des visas les plus difficiles de notre voyage. Pour nous deux, le premier tampon sur le passeport !

Ensuite, le visa biélorusse : c’est bon également !

Tout se passe par correspondance (à moins qu’on habite Paris). Pour les intéressés, il faut envoyer à l’ambassade :

1. le formulaire de rigueur avec sa photo d’identité,
2. le passeport original,
3. une enveloppe affranchie permettant le renvoi du passeport,
4. un chèque de 20€,
5. une attestation d’assurance (une nouvelle fois obtenue grâce à la carte bleue)
6. tout document justificatif approprié.

D’après mes échanges (en russe uniquement) avec l’ambassade, la seule chose qui les intéresse c’est de savoir si l’on possède le visa du pays vers lequel on va, j’ai donc ajouté à nos dossier une photocopie du visa russe (déjà visible dans le passeport) et une photocopie de notre billet de train Nice-Moscou. 10 jours plus tard, c’était dans la boite.

Puisqu’on est au chapitre visas, autant continuer avec le visa australien : nous avons fait notre demande pour le visa vacances-travail australien en ligne sur le site du ministère de l’immigration. C’était un soir, un peu tard, et un peu cher. Résultat : obtenu le lendemain avant midi. On peut donc en déduire que plus le visa est cher, plus il est facile et rapide à obtenir.

C’est fini pour l’instant concernant les visas, mais ne vous inquiétez pas cela finira par reprendre, car depuis la Russie il nous faudra obtenir le visa Mongol, depuis la Mongolie le visa Chinois, et ainsi de suite pour le Laos, le Vietnam et le Cambodge.

Un départ par semaine le samedi soir, puis 3300 km en 50h. De quoi prendre le temps d’apprendre l’alphabet cyrillique, par exemple.

En espérant qu’à l’arrivée, le lac ne ressemble pas encore à ça.

Jökulsárlón, Islande

Et pour savoir comment c’est passé notre trajet, rendez-vous ici !